tag:blogger.com,1999:blog-23867897534649131162024-03-05T08:21:48.126-08:00Paises HistoriaTodos los paises para viajar y ConocerAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/08218857511787917901noreply@blogger.comBlogger190125tag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-825200046818354842013-09-04T16:26:00.000-07:002012-12-13T05:57:39.357-08:00Paises, Ciudades e Historia del Mundo<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">EN ESTA PAGINA ENCONTRARAN LA HISTORIA DE TODOS LOS PAISES DEL MUNDO,
SU POBLACION, CULTURA, ECONOMIA, FINANZAS (BOLSA) Y POLITICA. TAMBIEN
TODAS SUS BANDERA Y MAPAS. A DEMAS TENDRAN NOTICIAS ACTUALES DEL MUNDO
TODAS LAS SEMANAS. Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DE TODOS LOS CONTINENTES!</span></div>
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<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl97AytKtXrjkrkDOePv8WxSHG0Px0ixdvX0OmVK4RWGGAjs9TWe6M2nRmksBY0k5Y_gvmcBFYqBXjGFBrP8yteIigR-7X9fb-pwHXFiTlQCdgrRET3VAN0evUAc9Saiht0cd3toHegm8/s1600/TIERRA.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgl97AytKtXrjkrkDOePv8WxSHG0Px0ixdvX0OmVK4RWGGAjs9TWe6M2nRmksBY0k5Y_gvmcBFYqBXjGFBrP8yteIigR-7X9fb-pwHXFiTlQCdgrRET3VAN0evUAc9Saiht0cd3toHegm8/s320/TIERRA.jpg" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5504618461247466258" style="cursor: hand; cursor: pointer; display: block; height: 191px; margin: 0px auto 10px; text-align: center; width: 320px;" /></a>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-69603630263708860092012-12-21T16:38:00.003-08:002012-12-21T16:39:01.638-08:00ROMARoma, ciudad y capital tanto de Italia como de la región del Lacio y de
la provincia de Roma, situada junto al río Tíber, en la parte central
del país cerca del mar Tirreno. La Ciudad del Vaticano, ubicada en su
mayor parte en el interior de Roma, es la sede del papado de la Iglesia
católica, reconocido como estado independiente por el gobierno italiano
en el año 1929 por los Pactos de Letrán. La majestuosa cúpula de la
basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, sobresale sobre el
horizonte de la ciudad. Roma ha sido la capital de la Italia unificada
desde 1871.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRNSXH9u91HSa15wZDOP3cnVpgqpadRnlbWL1uB-ts9KQUyqnnWWUV3PEtjLwMCfp5e9kspg7Vp57tVbugEIhoxqKnvXKzhBDctaGVGqJ2nc0xeyRf4NvwJ5Ll4afdUOUoVceQBfw328/s1600/Roma.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513188243821790018" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRNSXH9u91HSa15wZDOP3cnVpgqpadRnlbWL1uB-ts9KQUyqnnWWUV3PEtjLwMCfp5e9kspg7Vp57tVbugEIhoxqKnvXKzhBDctaGVGqJ2nc0xeyRf4NvwJ5Ll4afdUOUoVceQBfw328/s320/Roma.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 240px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
Según la tradición, Roma se fundó en el 753 a.C. sobre una de las Siete
Colinas (Capitolina, Quirinal, Viminal, Esquilina, Celia, Aventina y
Palatina) que rodean la antigua comunidad. Sin embargo, los hallazgos
arqueológicos indican que el asentamiento humano del territorio data, al
menos, del año 1000 a.C. La colina Capitolina fue durante mucho tiempo
la sede del gobierno de Roma, y la colina del Palatino lo fue de
magníficos edificios, como el palacio de los Flavios construido por el
emperador romano Domiciano. Como resultado de la actividad edificadora a
través de los siglos, hoy apenas se pueden distinguir las colinas de la
llanura adyacente. Otras colinas de Roma son la Pinciana (Pincio) y el
Janículo.<br />Actualmente, Roma se divide en dos regiones primordiales:
el interior, delimitado por las murallas de Aurelio construidas a
finales del siglo III d.C. para cercar el área alrededor de las Siete
Colinas, y el exterior, caracterizado por sus barrios periféricos. El
centro histórico es una pequeña área situada prácticamente toda en la
orilla este del Tíber. Los monumentos del pasado glorioso de Roma se
encuentran dentro del centro histórico. El trazado de las calles refleja
su larga y compleja historia; la Via del Corso atraviesa gran parte del
centro histórico de la ciudad, desde la Piazza Venezia, centro
geográfico de Roma, hasta la Piazza del Popolo, al pie del monte Pincio.
Fue utilizada desde la edad media como pista de carreras. El monumento a
Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada, construido entre
1895 y 1911, forma parte de la Piazza Venezia. Otras vías públicas, como
la de Vittorio Véneto, que rinde homenaje a la victoria italiana
durante la I Guerra Mundial y que está emplazada en el corazón del área
turística, fueron diseñadas y construidas a partir de finales del siglo
XIX. Uno de los parques públicos más grandes de Roma, los Jardines
Pincio, se extienden al norte de esta colina.<br />La economía de Roma se
basa fundamentalmente en la actividad gubernamental y el turismo. La
mayoría de la población activa trabaja en uno de estos dos sectores, así
como en la actividad comercial, mayorista y minorista, y en otras de
servicios. Roma alberga las sedes centrales de muchas empresas
multinacionales y agencias, como la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), el Consejo para la Alimentación Mundial y el
Programa Mundial de Alimentación (PMA).<br />Tras la II Guerra Mundial,
Roma desarrolló una amplia base industrial. Sus productos más
tradicionales, tejidos y recuerdos turísticos, se sustituyeron por otros
como materiales de imprenta, confección de alta costura, alimentos
procesados, productos farmacéuticos, maquinaria y artículos de papel y
metal. También destaca su industria cinematográfica.<br />Roma es el
núcleo de la red ferroviaria de Italia y está comunicada con muchos
lugares del país por medio de carreteras nacionales. El aeropuerto
internacional Leonardo da Vinci, situado cerca de la costa, es uno de
los de mayor actividad de Europa.<br />Roma es la sede de la mayor
institución de educación superior de Italia, la Universidad de Roma
(1303), que tenía en 1980 aproximadamente 150.000 estudiantes. La
Universidad Internacional Independiente de Estudios Sociales (1945)
también se encuentra en la ciudad, así como diversas universidades
dependientes de la Iglesia católica.<br />En parte por su extraordinaria
riqueza en obras de arte, Roma es un destacado centro comercial
internacional de arte y educativo. Entre sus escuelas destacan la
Academia de Bellas Artes, la Academia Nacional de Baile, la Academia
Nacional de Arte Dramático, el Conservatorio de Música de Santa Cecilia y
el Instituto Central para la Restauración de Obras de Arte.<br />Roma
desempeña un papel principal en cuanto a artes creativas y escénicas,
así como en la mayoría de los aspectos de la vida cultural de Italia. La
ópera se representa en la Casa de la Ópera, una de las mejores del
país, y, en verano, en las termas de Caracalla. La ciudad cuenta además
con unos 20 teatros y 6 grandes auditorios musicales, donde se ofrece un
variado repertorio fuera de los meses estivales.<br />Roma, que ha sido
desde hace mucho una de las principales ciudades de Europa, es hoy un
incomparable depósito de monumentos de todas las épocas, desde la era
etrusca hasta los tiempos modernos. Los orígenes de la historia de Roma,
bajo la monarquía etrusca y el periodo republicano, están representados
por algunas reliquias, pero el legado del periodo imperial es muy
amplio. Los monumentos romanos engloban desde el Panteón (fundado en el
27 a.C., reconstruido entre el 118 y el 128 d.C.), casi en perfecto
estado y considerado uno de los más bellos templos supervivientes de la
antigüedad, hasta el impresionante —aunque parcialmente en ruinas—
Coliseo (70-82 d.C.), inmenso anfiteatro escenario de luchas entre
gladiadores y otros espectáculos. En Roma se pueden ver las antiguas
murallas de la ciudad, los arcos del triunfo, las estupendas plazas y
los numerosos palacios e iglesias. Destacan, entre las obras
arquitectónicas, el Foro romano y el Foro imperial, antiguos centros
comerciales y religiosos; las termas de Caracalla, construidas alrededor
del 217 d.C. y hoy utilizadas como escenarios de la ópera estival; las
catacumbas, antiguos túneles bajo tierra donde los primeros cristianos
practicaban su religión y eran enterrados; y el castillo de Sant’Angelo,
construido como mausoleo del emperador romano Adriano y transformado en
fortaleza durante la edad media. La basílica de San Juan de Letrán, la
catedral de Roma, fue fundada en el siglo IV y reconstruida en los
siglos XVII y XVIII; la basílica de San Pablo Extramuros se levantó en
el siglo IV y se reconstruyó después de que un incendio la devastara en
1823; y la basílica de San Pedro ad Vincula, fundada en el siglo V, se
reedificó en el siglo XV y contiene el Moisés, la famosa estatua de
Miguel Ángel.<br />Otros puntos de interés histórico son la Piazza del
Campidoglio, en la que hay una estatua de bronce del emperador Marco
Aurelio terminada en el siglo II d.C.; la plaza Navona, con tres
fuentes, una de las cuales es la famosa fuente de los Cuatro Ríos,
realizada por el escultor italiano Gian Lorenzo Bernini; la Fontana di
Trevi, una fuente barroca del siglo XVIII en la que tradicionalmente los
turistas arrojan monedas y formulan deseos; y la plaza de España, donde
se asciende por una escalinata, construida en el siglo XVIII, hasta la
Trinidad de los Montes, una iglesia del siglo XV. Quizá las más bellas
obras de tiempos no tan remotos son los edificios construidos en 1960
para la celebración de los Juegos Olímpicos, algunos de los cuales
fueron diseñados por uno de los principales arquitectos italianos
contemporáneos, Pier Luigi Nervi.<br />Los museos de la ciudad muestran
todos los aspectos del arte y la ciencia y se encuentran entre los más
prestigiosos del mundo. La más antigua colección de arte romano, que
alberga el Museo Capitolino, data del año 1471 y se compone de
excepcionales antigüedades. Otros museos destacados son: el Museo
Nacional de Villa Giulia, que encierra una notable colección de arte
romano y etrusco, ubicado en la casa de campo del papa Julio III, de
mediados del siglo XVI; la Galería Borghese, un museo de pintura y
escultura acogido en un palacio de principios del siglo XVII; y el Museo
Nacional Romano, diseñado por Miguel Ángel, que expone esculturas
griegas y romanas entre las que sobresalen la Colección Ludovisi.
También en otros palacios de la ciudad se pueden ver colecciones
importantes de arte y piezas decorativas, como en el palacio Farnesio,
construido entre 1514 y 1589; en el palacio de Venecia, de mediados del
siglo XV, con una notable colección de pequeños bronces del
renacimiento; el palacio Barberini, un palacio barroco del siglo XVII
que alberga una excepcional pinacoteca; y el palacio de los
Conservadores, donde se encuentra la famosa escultura realizada en
bronce, de la Loba capitolina, que evoca la leyenda sobre la fundación
de la ciudad por Rómulo y Remo.<br />Roma ha sido un asentamiento urbano
durante más de 2.000 años y, aunque los monumentos de todas las épocas
aún se conservan, debido al destructivo impacto de la contaminación y a
la vibración causada por el denso tráfico, los esfuerzos por
preservarlos aumentan gradualmente. El centro histórico, los bienes de
la Santa Sede situados en la ciudad, y la basílica de San Pablo
Extramuros fueron declarados, en 1980, Patrimonio cultural de la
Humanidad.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-30701859271435249182012-12-21T16:38:00.001-08:002012-12-21T16:39:01.634-08:00LONDRESLondres, ciudad del sureste de Inglaterra, capital del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, situada en el cuello del estuario del
Támesis, al oeste de la desembocadura del río. Fundada inicialmente por
los romanos como un importante punto de embarque de cereales y
minerales, se fue convirtiendo gradualmente en la próspera capital de
una rica región agrícola e industrial. En la actualidad sigue siendo un
punto clave del comercio mundial.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-D4Qoy4QXetif_chiAvsz6uuy4wqLQWRllw6fHKHCd-k5HBr2vHQlaPPhlKOxbl_XBpaNsAoHbmtFzEdzvEfo3dnAAA9RBZ4DTn7Ni97KWqHUapnuZfFQFk3n64_U_4GV01G15HQhQM8/s1600/Londres.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513981791181615666" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-D4Qoy4QXetif_chiAvsz6uuy4wqLQWRllw6fHKHCd-k5HBr2vHQlaPPhlKOxbl_XBpaNsAoHbmtFzEdzvEfo3dnAAA9RBZ4DTn7Ni97KWqHUapnuZfFQFk3n64_U_4GV01G15HQhQM8/s320/Londres.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 231px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
La expansión del Imperio Británico en el siglo XIX aumentó más si cabe
la influencia de Londres. Desde la II Guerra Mundial, su importancia en
el concierto internacional ha disminuido, aunque sigue siendo un
destacado centro cultural y financiero.<br />El término de City of London
(Ciudad de Londres), o simplemente la City, se aplica sólo a un reducido
espacio (de 2,59 km2) que se alza en el lugar del asentamiento original
(la antigua Londinium) y que ahora forma parte del área financiera y de
negocios de la metrópoli. La City y los 32 distritos que la rodean
forman el área metropolitana del Gran Londres, que cubre 1.579 km2.<br />Londres
se extiende sobre ambas orillas del río Támesis, unos 100 km río arriba
de su desembocadura en el mar del Norte. El centro de la ciudad, donde
se encuentran sus vistas más conocidas, está situado en la orilla norte
del río. El asentamiento original que dio su nombre a Londres —la
fortaleza romana de Londinium, fundado en el siglo I d.C., fue descrito
por Publio Cornelio Tácito como un 'activo emporio de comercio y
comerciantes'— es el lugar en el que se ubica la City. La catedral de
Saint Paul se levanta en el extremo occidental de la City, mientras que
la Torre de Londres (una fortaleza normanda construida en el siglo XI
por Guillermo I el Conquistador para defender sus recién adquiridos
territorios) se ubica al sureste de la City, junto a sus límites. El
puente de la Torre, que cruza el río hacia Southwark, es una
construcción moderna que sustituyó al único puente de Londres que
cruzaba el Támesis hasta el siglo XVIII.<br />Al este y noreste de la City
se extienden los distritos obreros del East End, que recibieron
sucesivas oleadas de inmigrantes procedentes de Irlanda, el sur de
Europa y el antiguo Imperio Británico. En el East End subsisten algunos
pequeños pero prósperos negocios. En esta zona de la orilla norte es
donde se han desarrollado las últimas reformas urbanísticas de Londres, a
las que se conoce como los Docklands (‘Muelles’), y en las que se
encuentra el Canary Wharf (‘Astilleros’). <br />Al noroeste de la City
está el distrito de la administración de justicia, ocupado por numerosos
bufetes de abogados. También se encuentra Fleet Street, que fue el
centro de la prensa nacional británica, hoy desplazada hacia otros
lugares de la capital. Un poco más al noroeste está Bloomsbury, lugar
muy frecuentado en la década de 1920 por un renombrado grupo de
intelectuales y literatos, gracias a su proximidad a la Universidad de
Londres y al Museo Británico, en el que está la Biblioteca Británica.<br />El
West End abarca una amplia zona del centro de Londres situada al oeste
de la City, en la que están los teatros y áreas comerciales más
conocidas. Siguiendo la curva que hace el río hacia el sur, se encuentra
el corazón administrativo de Londres y los centros gubernamentales:
Whitehall, el edificio del Parlamento (llamado oficialmente Palacio de
Westminster), el Saint James's Palace, residencia del Príncipe de Gales,
y el palacio de Buckingham (residencia de la familia real británica).
También en esta zona se encuentra Hyde Park, el mayor espacio abierto de
Londres, que nos conduce a los distritos de Knightsbridge y Kensington,
dos áreas residenciales de lujo, con lugares de interés como los
grandes almacenes Harrod’s, el Royal Albert Hall y los museos de South
Kensington.<br /><br />El British Museum (Museo Británico), en Bloomsbury,
es uno de los mayores y más famosos del mundo. Atesora más de seis
millones de piezas, y en su interior se alberga la British Library
(Biblioteca Británica). Las colecciones del museo abarcan desde piezas y
objetos de la antigüedad egipcia clásica, o de época sajona, hasta
objetos de épocas más recientes.<br />El Museo Victoria y Alberto, en
South Kensington, es una recopilación de artesanía y objetos decorativos
de todo el mundo. Junto a él se encuentran el Museum of Natural History
(Museo de Historia Natural), el Science Museum (Museo de la Ciencia), y
el Geological Museum (Museo Geológico). En el otro extremo de Londres,
en la propia City, está el Museum of London (Museo de Londres), cuya
exposición nos muestra el desarrollo de la ciudad desde sus orígenes
hasta la actualidad.<br />La National Gallery (Galería Nacional), en
Trafalgar Square, tiene una de las mejores y más variadas colecciones de
pintura del mundo, abarcando desde los primitivos italianos hasta la
obra de Georges Seurat y Paul Cézanne. En el edificio contiguo se
encuentra la National Portrait Gallery (Galería Nacional de Retratos),
cuya colección reúne más de 9.000 retratos, algunos de ellos únicos y
muy valiosos. La Tate Gallery, situada en el Embankment, entre Chelsea y
Westminster, abrió sus puertas en 1897, y contiene la mayor colección
de pintura inglesa realizada entre el siglo XVI y la actualidad.<br />Los
espacios verdes de Londres han sido siempre la envidia de otras
capitales, por su número, tamaño y exuberancia. Hyde Park y los
contiguos Kensington Gardens eran conocidos antiguamente como el ‘pulmón
de Londres’. Regent's Park, situado al norte del West End, está rodeado
de elegantes edificios diseñados por John Nash para el príncipe regente
(origen del nombre del parque) en el que se encuentra el Zoological
Gardens (el Zoológico de Londres).Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-91092909676841785152012-12-21T16:37:00.001-08:002012-12-21T16:39:01.642-08:00LISBOALisboa (ciudad) (antigua Olisipo), principal ciudad de Portugal, capital
del país y de la región de Lisboa y Valle del Tajo; es también capital
del distrito de Lisboa. Está situada en el oeste de Portugal, a orillas
del río Tajo (cruzado por el puente 25 de Abril, de unos 2 km de
longitud, y el puente Vasco da Gama, la mayor obra de ingeniería civil
del Portugal moderno, con casi 18 km de longitud), en donde el río se
ensancha antes de desembocar en el océano Atlántico formando el mar da
Palha (mar de la Paja).<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTMqayiVyxhbrEFE3KeMKv8nsOO3s_M5D9bhD8ys3iXSGHzGPLe1c54TF5MI7ihUoXQrCWU7uUf6BeZA8dlomhE9hCSMUaxIN6KAbjGFZ5HoirUhWr5fph2RYGBp322yaXTsJk3ufyUOk/s1600/Lisboa.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513982011309954066" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTMqayiVyxhbrEFE3KeMKv8nsOO3s_M5D9bhD8ys3iXSGHzGPLe1c54TF5MI7ihUoXQrCWU7uUf6BeZA8dlomhE9hCSMUaxIN6KAbjGFZ5HoirUhWr5fph2RYGBp322yaXTsJk3ufyUOk/s320/Lisboa.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 250px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
La ciudad se levanta sobre las laderas de una alineación de colinas que
domina la bahía. En su sector más antiguo, las calles son estrechas y
sinuosas, pero su parte nueva tiene rectas y anchas avenidas flanqueadas
de árboles, bellas plazas y extensos parques públicos. <br />En la
periferia se encuentran zonas residenciales que han tenido un importante
desarrollo, destacando el distrito de Benfica. Lisboa es sede
arzobispal, y tiene numerosas iglesias antiguas, conventos y
monasterios; destacan la Sé, una catedral románico-gótica construida en
el siglo XII, parcialmente en ruinas debido a los terremotos y el
castillo de San Jorge, de época visigoda (siglo V). Edificios
representativos de la ciudad que por su importancia histórica y cultural
fueron declarados Patrimonio cultural de la Humanidad, en 1983, son el
monasterio de los Jerónimos, situado en el distrito de Belém y
construido en el siglo XVI para celebrar el descubrimiento de una ruta
marítima hacia la India por el navegante Vasco da Gama; en el que se
encuentran las tumbas de Vasco da Gama y del poeta portugués Luís Vaz de
Camões; y la Torre de Belém. Entre sus notables instituciones
culturales y educativas, se cuentan varias bibliotecas, museos (entre
los que destaca el Museo Nacional de Arte Antiguo de Lisboa), facultades
y universidades, siendo la más antigua la Universidad de Lisboa (1288) y
el Centro Cultural de Belém.<br />Según la tradición portuguesa, Ulises
fundó la ciudad y le dio su nombre original, Olisipo o Ulissipo. Los
fenicios ocuparon la zona hacia el 1200 a.C.; posteriormente fue ocupada
por Roma en el siglo II a.C. (denominándola Felicitas Julia) y por los
visigodos en el siglo V. Los musulmanes la retuvieron desde el año 716
d.C. hasta su reconquista por los portugueses en el 1147. <br />Hacia el
año 1260, Lisboa se convirtió en la capital del reino de Portugal y en
una de las ciudades más ricas de Europa durante el reinado de Dionisio
el Liberal (1279-1325), aunque una epidemia de peste negra en 1348
diezmó su población. Durante el siglo XV pasó a ser una de las ciudades
europeas más dinámicas desde un punto de vista económico y sede de un
imperio colonial con establecimientos comerciales distribuidos por todo
el mundo. Este florecimiento continuó durante el siglo XVI, aprovechando
su unión con la Monarquía Hispánica (1580-1640), de tal modo que así
pudo aumentar su desarrollo comercial dada la expansión del Imperio
español en América. <br />En 1755 un terremoto, seguido de un maremoto y
de un incendio, destruyó gran parte de la ciudad. A raíz de ello, el
entonces ministro principal del rey José I el Reformador, Sebastião José
de Carvalho e Melo (a quien en 1770 el monarca concedió el título de
marqués de Pombal), reconstruyó con estilo neoclásico casi toda la
ciudad, lo que le ha proporcionado una belleza y uniformidad
características. <br />Portugal se mantuvo neutral durante la II Guerra
Mundial, y Lisboa se convirtió en lugar de asilo y puerto de embarque
para los refugiados de toda Europa. El incendio de 1988, considerado
como el mayor desastre de la historia de la ciudad desde 1755, destruyó
gran parte del distrito comercial del Chiado, construido por Pombal en
el siglo XVIII y reconstruido por Álvaro Siza Vieira. Durante 1998 se
celebró en Lisboa la Exposición Universal (Expo ‘98), dedicada en esta
ocasión a los océanos. Población de Lisboa (2001), 556.797 habitantes; y
de la Grande Lisboa (2003), 1,96 millones de habitantes.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-79878315146143595012012-12-21T16:14:00.001-08:002012-12-21T16:34:14.509-08:00COPENAGUECopenhague (en danés, København), ciudad de Dinamarca, capital del país y
del condado de Copenhague; es un importante puerto y centro comercial.
La mayor parte de Copenhague se extiende por la costa oriental de la
isla de Sjælland o Seelandia. La parte más pequeña, llamada
Christianshavn, está situada en la isla Amager. Estas dos secciones de
la ciudad están conectadas por puentes. Copenhague se localiza cerca de
la ciudad de Malmö, en Suecia, de la cual está separada por el estrecho
de Øresund.<br />Como distrito administrativo de Dinamarca, Copenhague es
gobernada por una corporación de concejales municipales y un grupo de
magistrados elegidos por el monarca.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz2pX83Z7r4Jv3tCPXFmoy6yTXdUGJkaXIs8tPurnz11xc7R9jb5RAtEVX07qCDPKOCZ6q4DGd1PUpAKiELhlY5o8VXDueMKpUjEcVZrfqT-Bzw1UqGuHgxqCKthN3dn3KV_v647z6otw/s1600/Copenhague.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513982941054628482" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjz2pX83Z7r4Jv3tCPXFmoy6yTXdUGJkaXIs8tPurnz11xc7R9jb5RAtEVX07qCDPKOCZ6q4DGd1PUpAKiELhlY5o8VXDueMKpUjEcVZrfqT-Bzw1UqGuHgxqCKthN3dn3KV_v647z6otw/s320/Copenhague.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 213px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
El distrito comercial se extiende en dirección noreste sobre la isla de
Sjælland, desde el puerto hasta Kongens Nytorv, la plaza principal de
la ciudad. Al norte y al este se encuentra la parte más bella de la
ciudad, que alberga los palacios reales y los edificios gubernamentales.
En el extremo septentrional de la ciudad se halla el Frihavn (‘puerto
franco’), construido en 1894 para desarrollar el comercio exterior e
interior de la ciudad, aunque, en la actualidad, su actividad se ha
visto superada por un intenso tráfico rodado y un aeropuerto muy activo.<br /><br />Copenhague
está en buena parte rodeada de jardines y bulevares que fueron trazados
a partir de 1856, cuando las antiguas fortificaciones de la ciudad
fueron desmanteladas. Entre los principales edificios de la ciudad se
encuentran la catedral o iglesia de Nuestra Señora (Vor Frue Kirke), del
siglo XII, construida sobre una estructura de un periodo anterior; el
palacio de Charlottenborg (1672), ahora sede de la Academia de las
Artes, fundada en 1754; el palacio del Príncipe; el Museo Nacional de
Antigüedades del Norte, fundado en 1807; el antiguo palacio real de
Christiansborg (1731-1745), destruido dos veces por el fuego y
reconstruido de nuevo después de 1903 y, desde 1918, sede del Parlamento
de Dinamarca, la Corte Suprema y el ministerio de Asuntos Exteriores;
el Museo Thorvaldsen (1848), que posee notables esculturas; el Teatro
Real (1874) y la Biblioteca Real, que posee cerca de 600.000 volúmenes.
Entre las principales áreas de recreo de la ciudad se encuentran los
jardines del Tívoli, un parque de atracciones mundialmente famoso. Es la
sede de la Universidad de Copenhague, la Real Universidad Veterinaria y
Agrícola (1856) y la Universidad Técnica de Dinamarca (1829). La ciudad
también es un importante centro de la literatura y el arte de la Europa
septentrional y sede de la Real Academia Danesa de las Ciencias y las
Letras (1742).Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-47937981365575875322012-12-21T16:13:00.001-08:002012-12-21T16:34:14.505-08:00BUDAPESTBudapest, ciudad del norte de Hungría, capital y ciudad más importante
del país, está situada en las dos márgenes del río Danubio. En ella vive
aproximadamente un 20% del total de la población húngara y es el centro
cultural y económico del país. Tres ciudades, Pest, Buda y Óbuda, se
unieron en 1873 para formar la capital del nuevo estado autónomo de
Hungría. Los húngaros la llaman “Pest”.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7aQVvSno2NhdvJFU6-uWLErJy-oqazlcwbbxNjVsD0hb-D68T4nioD63iYC-dDK4kBhyphenhyphen0H2Ud_LYYxsqsT-H5cu4a6ugve9XY1vXZyT-YSpOBCWNgKmJ1p329x33dNcpNsrmjwyaD50/s1600/Budapest.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513983108093623986" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH7aQVvSno2NhdvJFU6-uWLErJy-oqazlcwbbxNjVsD0hb-D68T4nioD63iYC-dDK4kBhyphenhyphen0H2Ud_LYYxsqsT-H5cu4a6ugve9XY1vXZyT-YSpOBCWNgKmJ1p329x33dNcpNsrmjwyaD50/s320/Budapest.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 230px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
Es de clima templado. La primavera suele llegar a principios de abril,
seguida de un verano caluroso y húmedo. En julio la temperatura está en
torno a los 22 °C. Los cortos inviernos suelen ser nubosos y húmedos; en
enero la temperatura media es de -2° C y caen copiosas nevadas.<br />Budapest
es uno de los centros culturales más importantes de Europa, con
numerosas universidades, bibliotecas, teatros y museos. Durante las
décadas de 1970 y 1980 el gobierno comunista de János Kádár dedicó
grandes sumas de dinero al arte y la cultura.<br />En Budapest hay 11
universidades y 21 escuelas superiores Los centros más prestigiosos son
la Universidad Eötvös Loránd, con diferentes campus por toda la ciudad, y
el Instituto de Tecnología de Budapest, ubicado en la margen del
Danubio de Buda, al sur de la colina Gellért. Otra importante
institución educativa es la Universidad Central Europea (UCE), fundada
en 1991 por George Soros, un filántropo húngaro-estadounidense nacido en
Budapest.<br />Durante la década de 1990, se duplicó el número de
estudiantes universitarios y de enseñanza superior de Budapest, poniendo
a prueba el enorme, pero tecnológicamente anticuado, sistema
bibliotecario de la cuidad. Las mejores bibliotecas de Budapest son la
Biblioteca Nacional Széchényi, la de la Universidad, la de la Academia
de las Ciencias, la del Parlamento y la Ervin Szabó (la biblioteca
pública de Budapest).<br />Budapest tiene tres teatros de ópera, 16
teatros de repertorio fundados con fondos públicos y dos pequeños
teatros privados, además de más de 20 salas de teatro alternativo. La
mayoría de las entradas están subvencionadas por el gobierno federal,
con lo que los espectadores las pueden conseguir por un precio mucho
menor al real. El centro de la vida musical de Budapest es la Academia
de Música Franz Liszt, con su Gran Hall de estilo Art Nouveau (1907).<br />Budapest
tiene cerca de 100 museos, que albergan una amplia variedad de
colecciones. Los más conocidos e importantes son el Museo Nacional, la
Galería Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Historia, el
Museo de Artes Aplicadas y el Museo de Historia Natural. Entre las
reliquias históricas del Museo Nacional se encuentra la corona de San
Esteban. En el Museo de Artes Aplicadas se desarrollan técnicas con
vidrio, cerámica, textiles y otros materiales. Otros museos importantes
son el Etnográfico, que dedica sus salas al arte popular, y el Museo de
Religión e Historia Judía. El centro privado conocido como parque de las
Estatuas es un parque de temática socialista con bustos y estatuas de
Vladímir Lenin, Karl Marx y otros héroes socialistas.<br />Los festivales
más prestigiosos de Budapest son el Festival de Primavera, que se
celebra las dos últimas semanas de marzo, el Festival de la Despedida,
celebrado todos los años en junio para conmemorar la salida de las
tropas soviéticas en 1991 y el Festival de Otoño de las Artes, las dos
primeras semanas de octubre. En cada uno de estos festivales se celebran
gran cantidad de acontecimientos de música, danza y teatro.<br />Városliget,
con su media docena de museos y un lago que se convierte en una pista
de hielo en invierno, es el parque más popular de Budapest. Otros
grandes parques son el del Pueblo al sureste de Pest, y la isla
Margarita, un complejo con piscinas y un balneario. El zoo de la ciudad,
aunque pequeño, está lleno de casas de animales de estilo Art Nouveau
diseñadas por importantes arquitectos húngaros de principios del siglo
XX, entre ellos Károly Kós.<br />Budapest es una de las pocas grandes
ciudades del mundo con fuentes termales, de las cuales ha hecho uso
desde la ocupación otomana durante los siglos XVI y XVII. Las termas y
baños más notables del Budapest actual son los baños Gellért y la
piscina Császár, ambos de estilo Art Nouveau y ubicados en Buda; el
centro deportivo Hajós Alfréd, de estilo neoclásico, y los baños
Palatinus en la isla Margaret. En Pest son destacables los baños
Széchenyi y Dagály.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-88398168545043587572012-12-21T16:12:00.000-08:002012-12-21T16:34:14.512-08:00BRUSELASBruselas (en francés, Bruxelles; en holandés, Brussel), situada en el
centro de Bélgica, es la capital y principal ciudad del país y de la
provincia de Brabante. Se ubica a orillas del río Senne, cerca de la
ciudad de Amberes.<br />La ciudad, cuya fisonomía se caracteriza por la
abundancia de bulevares arbolados, magníficos jardines, numerosos
monumentos y hermosos edificios, se halla en el centro de la Europa
septentrional, y es la sede de importantes organismos internacionales
como la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN).<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEW6rn-8hlUA_Q3Ab5IlNmtneeFkjeazk3-02aZEzqaqI8OXwVMocWCchGbTZn2FfMnTf-litbkjJTmL2EgLQtTlu8sgx5GhFOseK3PHmkzvEq-3UCAaIiJ0_XjXAMtK4bHmL2WSahUsQ/s1600/Bruselas.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513983344371681266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEW6rn-8hlUA_Q3Ab5IlNmtneeFkjeazk3-02aZEzqaqI8OXwVMocWCchGbTZn2FfMnTf-litbkjJTmL2EgLQtTlu8sgx5GhFOseK3PHmkzvEq-3UCAaIiJ0_XjXAMtK4bHmL2WSahUsQ/s320/Bruselas.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 240px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
El centro de Bruselas se organiza en torno a la plaza Mayor o
Grand-Place, que constituye uno de los principales conjuntos
arquitectónicos europeos, de hecho, fue declarada en 1998 Patrimonio
cultural de la Humanidad por la UNESCO. En ella destacan bellos
edificios del siglo XVII, ricamente decorados, las casas gremiales, y
otros anteriores, como el del ayuntamiento, del siglo XV, que constituye
una de las principales manifestaciones del gótico flamígero brabanzón
del país. Entre los monumentos religiosos de gran valor ocupan un lugar
destacado la catedral de San Miguel, ejemplo del estilo gótico
construida en el siglo XIII y famosa por sus extraordinarias vidrieras;
la iglesia de Notre Dame de Finistère y la de Saint Jacques sur
Coudenberg. Entre los de carácter civil destacan el Hôtel de Ville, de
estilo gótico y que data del siglo XV, el Palacio Real, el palacio de la
Nación, del XVIII, el palacio de Justicia y la Bolsa, ambos del XIX.
Importantes instituciones culturales y de enseñanza superior son la
Universidad Libre de Bruselas (1834), que desde el año 1970 está formada
por dos universidades, una de habla holandesa y otra de habla francesa,
la École Royale Militaire (Real Escuela Militar, 1834), academias de
letras, de bellas artes y de medicina, la Biblioteca Real y el Museo
Real de Bellas Artes.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-31793413834318021432012-12-21T16:11:00.002-08:002012-12-21T16:34:14.504-08:00BERLINBerlín, ciudad del noreste de Alemania, capital de la Alemania unificada
entre 1871 y 1945 y de nuevo capital a partir de 1990. Está situada en
las tierras pertenecientes a la llanura septentrional de Alemania, en la
confluencia de varios ríos y rodeada por varios lagos. Su ligera
elevación la ha convertido, desde la prehistoria, en un lugar óptimo
para el asentamiento humano. La ciudad tenía, en 2004, una población de
3.388.000 habitantes y 890 km² de superficie.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQPWv4J3cS6UyjjU7FkjVz9Ef9JjufhpbKutPBqJiimlvws0_XZO21sJcniM7dFybvIttRPygF_-UoyRfmsKWyKC2tMdNdAZV6gdv48XODwg5IDqAQc9vBTZ3VSd6MieMQBNnfiCnnPJ4/s1600/Berlin.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513983660381910898" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQPWv4J3cS6UyjjU7FkjVz9Ef9JjufhpbKutPBqJiimlvws0_XZO21sJcniM7dFybvIttRPygF_-UoyRfmsKWyKC2tMdNdAZV6gdv48XODwg5IDqAQc9vBTZ3VSd6MieMQBNnfiCnnPJ4/s320/Berlin.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 240px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
Tras la II Guerra Mundial, Berlín, que sufrió grandes daños durante la
contienda, quedó en la zona que pasó a constituir la República
Democrática de Alemania (RDA, también conocida como Alemania Oriental), y
fue dividida en dos sectores, Berlín Oriental y Berlín Occidental. La
división de la ciudad no sólo simbolizó el colapso del III Reich alemán,
del cual fue capital, sino que también se convirtió en el centro de las
tensiones de la Guerra fría entre los países socialistas, liderados por
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y el grupo de
países capitalistas, bajo la hegemonía de Estados Unidos. El muro de
Berlín, que separaba el sector oriental del occidental y que fue
construido por los alemanes orientales en 1961, impidió la libre
circulación en ambas direcciones hasta noviembre de 1989; más de 100
personas murieron intentando pasar de uno a otro lado. Poco después, en
octubre de 1990, Alemania fue unificada y gran parte del muro se
derribó. Sólo quedan en pie, como recordatorio, pequeñas partes de él.<br />La
imponente puerta de Brandeburgo (1788-1791), que se inspira en los
propileos del Partenón de Atenas, se encuentra al final de la avenida
Unter den Linden, un conocido bulevar de Berlín que se extiende hacia el
este hasta la isla museo, en el río Spree. El acceso a la puerta de
Brandeburgo estuvo cerrado hasta diciembre de 1989. En el bulevar se
encuentran la Ópera Estatal (1743), la Biblioteca Estatal (1774-1780),
el edificio barroco del Arsenal (1695-1706, diseñado por Andreas
Schlüter), que alberga, en la actualidad, un museo de historia, la
catedral de Santa Eduvigis (1747-1773); la iglesia gótica de San Nicolás
(finales del siglo XIV- comienzos del siglo XV), la catedral francesa
situada en las inmediaciones de la plaza de la Academia, el centro del
barrio francés del siglo XVII y la Universidad Wilhelm von Humboldt
(inaugurada en 1809 y conocida con anterioridad como Universidad
Friedrich-Wilhelm en honor al entonces rey de Prusia, Federico Guillermo
III), que cuenta entre sus estudiantes con 27 ganadores del premio
Nobel y con el filósofo Georg Wilhelm Friedich Hegel. Cruzando el paseo
Unter den Linden hay calles muy conocidas, como la Friedrichstrasse y la
Wilhelmstrasse, en la cual se encontraba antes la Cancillería del III
Reich, sede del régimen de Adolf Hitler.<br />El bulevar Kurfürstendamm se
bifurca en la Tauentzienstrasse, una de las principales calles
comerciales de la ciudad en la que se encuentra el Centro Europa
(1963-1965), un complejo de 22 pisos en el que se incluyen restaurantes,
tiendas, oficinas, cines, un planetario y una pista de patinaje sobre
hielo. Hacia el noreste está el Tiergarten, el más extenso de los casi
59 parques de Berlín, que se extiende a lo largo de tres kilómetros
hasta alcanzar la puerta de Brandeburgo. <br />En el Tiergarten tienen
cabida una gran y moderna sala de congresos (1957); el edificio del
Reichstag (1884-1894), que fue sede del Parlamento alemán hasta que en
1933 sufrió un grave incendio premeditado (al final de la II Guerra
Mundial sufrió de nuevo graves desperfectos, si bien desde entonces ha
sido restaurado en varias ocasiones); el Jardín Zoológico de Berlín, el
más grande y uno de los más antiguos del mundo y un aquarium. Cerca del
Tiergarten puede visitarse el complejo Kulturform, en el que se
encuentra el Museo de Artes Aplicadas; los archivos y el Museo de la
Bauhaus, que conmemoran la escuela de arquitectura y diseño de la
Bauhaus (1919-1933); el Museo de Instrumentos Musicales, la Biblioteca
Nacional, la Nueva Galería Nacional (1968), diseñada por Mies van der
Rohe y en la que tiene cabida una colección de arte del siglo XX, y la
impresionante Sala Filarmónica de Conciertos (1963), una estructura
asimétrica que acoge a la Orquesta Filarmónica de Berlín.<br />Al sureste
del Tiergarten se halla la Oranienburgerstrasse, el corazón del distrito
joyero del Berlín anterior a la guerra. La revitalización de esta área
incluyó la restauración de la Nueva Sinagoga (1866), que sufrió graves
daños durante la Kristallnacht (Noche de los Cristales Rotos) y los
bombardeos aliados. Se quiso llevar a cabo un plan para reabrir la
sinagoga en 1995, como centro para el estudio y la preservación del
culto judío. El área es también célebre por sus galerías de arte, sus
cafés, sus bares y los estudios de artistas. Cerca de esa zona se
encuentra el cementerio judío de Berlín.<br />La isla museo, situada en el
Berlín Oriental, es la sede del Museo Pergamon (1930), en cuyo interior
puede verse una preciosa colección de arte grecorromano y asiático, el
Museo Bode, con exposiciones de arte bizantino y del antiguo Egipto, y
la Galería Nacional (1866-1876), que expone pinturas del siglo XIX.<br />En
la ribera este del río Spree se encuentra la Alexanderplatz, una gran
plaza con restaurantes y tiendas, cerca de la cual se encuentra la
famosa torre de televisión (365 metros) y el denominado Ayuntamiento
Rojo. El grupo escultórico que se encuentra frente a la entrada este del
ayuntamiento, denominado de las Trummerfrauen (‘Mujeres de los
escombros’), conmemora los miles de mujeres de todas las edades que
eliminaron los cascotes y escombros que quedaron en Berlín tras la II
Guerra Mundial.<br />Debido a su extensa superficie, los bosques y las
tierras de cultivo cubren casi un tercio de Berlín. En la parte
suroccidental se encuentra el enorme Grünewald (‘Bosque verde’), que
contiene muchas zonas boscosas y el gran Wannsee, lago formado por las
aguas del río Havel. En este mismo lugar pueden verse un pabellón de
caza de estilo renacentista (en su mayor parte construido en el siglo
XVI, pero con añadidos del siglo XVIII), el enorme estadio construido
para los Juegos Olímpicos de 1936 y una torre de radiodifusión
(1924-1926) que mide 138 m de altura. Otros lugares de interés son el
palacio Charlottenburg, comenzado a construir en 1695 y que alberga el
Museo de Artes Decorativas y la mansión Humboldt, de estilo neoclásico,
en la que vivió el explorador y naturalista de comienzos del siglo XIX,
Alexander von Humboldt.<br />En el distrito de Dahlem, perteneciente al
sector occidental y cercano al Grünewald, puede visitarse un grupo de
instituciones célebres, como la Galería de Pintura, que expone arte
europeo del siglo XIII al siglo XVI, el Museo Etnológico, la Galería de
Escultura, los museos de arte indio, islámico y de Oriente Próximo y el
Museo de Folclore Alemán. Al norte de Dahlem se encuentra el Museo
Puente, que expone arte expresionista alemán del siglo XX, con obras de
Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff y otros autores. Existen en
la ciudad varios museos más: así, el Museo de Antigüedades Griegas y
Romanas, el Museo Bröhan, con colecciones de Art Déco y Jugendstil
(‘estilo juvenil’, conocido en otros países como Art Nouveau o
Modernismo) que se exponen en escenarios de la época, y el Museo
Egipcio, en el que se encuentra el célebre busto de la reina Nefertiti.<br />Además
de la Universidad Alexander von Humboldt (sita en el Berlín Oriental),
entre las instituciones de enseñanza superior con que cuenta Berlín cabe
citar: la Escuela de Económicas Bruno Leuschner (1950), el Colegio de
Música Hanns Eisler (1950); la Universidad Libre de Berlín (1948),
fundada por catedráticos y estudiantes descontentos con las condiciones
de la Universidad Humboldt, y la Universidad Técnica de Berlín (1879). <br />Existen
otras instituciones culturales, como los museos de Berlín y de Historia
Alemana, la Ópera Cómica y el Teatro Schiffbauerdamm, sede de la
Berliner Ensemble, célebre por las producciones de obras de su fundador,
Bertolt Brecht. En Berlín se encuentran también la Academia Alemana de
Cine y Televisión (1966) y el Colegio de Artes (1975). Existen otras
instalaciones destinadas a las representaciones artísticas, entre las
que se incluyen la Ópera Alemana y el Teatro Hebbel. La ciudad es sede
del Festival Internacional de Cine (Berlinale) y de otros muchos eventos
culturales. En Berlín se celebra anualmente la Grüne Woche (Semana
Verde), la mayor feria agrícola de Alemania.<br />En el suburbio de
Sachsenhausen, en el norte de Berlín, se halla uno de los primeros
campos de concentración de la Alemania nacionalsocialista, construido en
1936. El lugar se ha convertido actualmente en un monumento
conmemorativo a las víctimas. Tras la guerra, la policía soviética lo
utilizó para recluir a los criminales de guerra nazis y para aquéllos
que se oponían al régimen socialista vigente. El campo se cerró en marzo
de 1950. En 1992 algunos incendiarios prendieron fuego al museo del
campo durante una ola de ataques xenófobos.<br />Berlín tiene un sistema
integrado de transporte muy eficaz, con un metro subterráneo, líneas de
tren sobreelevadas, autobuses y tranvías.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-78823328067387491722012-12-18T07:48:00.002-08:002012-12-18T07:49:07.434-08:00MADRIDMadrid (ciudad, España), ciudad y capital de España y de la Comunidad de
Madrid. Está situada a pocos kilómetros del centro geográfico de la
península Ibérica, a orillas del río Manzanares, afluente del Jarama, en
la submeseta meridional de la Meseta Central.<br />Su altitud media es de
655 m, mayor en la parte norte de la ciudad, (distrito de Fuencarral:
736 m) que en los distritos de la zona sur (Villaverde, a 650 m). Su
clima es de tipo mediterráneo continentalizado, con una temperatura cuyo
promedio anual es de 14 °C, aunque presenta una gran amplitud térmica:
en verano se producen máximas que sobrepasan, en ocasiones, los 40 ºC,
mientras que en el mes de enero la temperatura desciende hasta los -5
ºC. Las precipitaciones medias anuales son escasas (456 mm), con máximos
en otoño y primavera.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIkCTRweGXYHSRtczZ8Vp15CTGYs_McbIVfgzH5TvQoYTzChmCzZ7hV5TU6CwhXU-g4je1DemO62IZ-IiPSyuf4RJa_xzugYt4aGhhcWIU-MS8GY-i_tfJpjjvUpvx_Zb4CeeNPLzdiTY/s1600/Madrid.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513981433433555330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIkCTRweGXYHSRtczZ8Vp15CTGYs_McbIVfgzH5TvQoYTzChmCzZ7hV5TU6CwhXU-g4je1DemO62IZ-IiPSyuf4RJa_xzugYt4aGhhcWIU-MS8GY-i_tfJpjjvUpvx_Zb4CeeNPLzdiTY/s320/Madrid.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 190px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
Hasta 1991, tan solo el 47 % de sus habitantes habían nacido en la
ciudad, lo que significa que el crecimiento que se había experimentado
durante las décadas anteriores obedecía, principalmente, a una
extraordinaria inmigración desde otras comunidades autónomas españolas,
fenómeno que ha condicionado muchos aspectos de la vida madrileña.
Población (2007): 3.132.463 habitantes. Superficie: 605 Km2. La densidad
demográfica ronda los 5.000 hab/km2.<br />El actual casco antiguo de
Madrid corresponde al recinto que amuralló Felipe IV, que coincide con
las actuales rondas de Segovia, Toledo, Valencia y Atocha y sigue, junto
a los jardines del Buen Retiro, por las calles de Santa Bárbara,
Fuencarral, Conde Duque y San Bernardo. En esta zona se han producido
pocas transformaciones urbanísticas; la más destacada fue la
construcción de la Gran Vía, finalizada en 1930. El Madrid de los
Borbones experimentó notables mejoras centradas en el saneamiento y
embellecimiento de la ciudad; del siglo XVIII datan amplios paseos como
el de las Acacias, Recoletos, El Prado, Delicias y los jardines del Buen
Retiro. En el siglo XIX se derribó la muralla y se planificó un
importante ensanche: el barrio de Salamanca y, en la zona noroeste, el
de Argüelles. A principios del siglo XX surgieron los primeros barrios
relativamente alejados del centro: Moncloa, Ciudad Lineal (proyecto de
Arturo Soria) y Tetuán. Durante la II República se construyó la Ciudad
Universitaria y se potenció el paseo de la Castellana al situar allí los
Nuevos Ministerios. El gran crecimiento de la ciudad se ha producido en
los últimos treinta años, con la creación de nuevos barrios que
superaron extensamente la construcción del tercer cinturón (autopista
M-30) y de una extensa área metropolitana o conurbación. Actualmente la
ciudad sigue creciendo por la periferia: se ha hecho necesaria la
construcción de nuevos cinturones viarios, la M-40, la M-45 y la M-50, y
de cuatro autopistas radiales de peaje, además de varias
infraestructuras ferroviarias: corredores de alta velocidad y Cercanías.<br />Las
funciones administrativas, financiera, comercial y de otros servicios
en general son las principales actividades económicas de la ciudad.
Madrid constituye la sede del gobierno y, por lo tanto, de las
principales unidades administrativas del Estado. Alberga todo tipo de
actividades comerciales: la minorista especializada, las grandes
superficies comerciales o grandes almacenes y el comercio al por mayor.
Tiene importancia la actividad financiera, al ser sede de las
principales entidades bancarias y poseer la primera bolsa de valores del
país. Alberga también las centrales de muchas de las empresas más
importantes que operan en el país. Su función residencial es evidente,
pese a que en los últimos años muchos de sus habitantes están fijando su
domicilio en municipios cercanos. Madrid también es un gran centro
cultural; acoge numerosas instituciones de este tipo y es donde tienen
lugar numerosos eventos artísticos y congresos científicos, tanto en el
reciente IFEMA del Campo de Las Naciones como en otros recintos
feriales. Destaca su función educativa, ya que posee facultades y
escuelas universitarias de casi todas las carreras (la más antigua es la
Universidad Complutense). Es centro de un incesante flujo turístico que
propicia un potente sector hostelero y de restauración. A todo ello hay
que añadir su actividad industrial y artesanal.<br />Madrid cuenta con
numerosos monumentos y edificios importantes, entre los que destaca el
palacio real. Tiene iglesias notables, como la de San Isidro, San
Francisco el Grande, San Jerónimo el Real, las Salesas Reales y la
iglesia de las Calatravas; conventos, como el de las Descalzas Reales o
el de la Encarnación; fuentes, como las de Cibeles y Neptuno; edificios
civiles, como las puertas de Alcalá y de Toledo, el palacio de
Comunicaciones, el edificio del Ayuntamiento, el Real Jardín Botánico,
la impresionante Plaza Mayor y la emblemática Puerta del Sol, donde se
encuentra la representación de los símbolos de la ciudad: el oso y el
madroño. Pero, quizá, constituyen los museos el principal atractivo de
la ciudad; los más destacados son: el Museo del Prado, considerado como
una de las tres grandes pinacotecas del mundo, con obras de la talla de
Las Meninas; el Museo Thyssen-Bornemisza, en el palacio de Villahermosa;
el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde se encuentra el
Guernica; el palacio del Buen Retiro; el Museo Naval; el Museo Nacional
de Antropología; el Museo de Ciencias Naturales; y el Museo del
Ejército.
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-71971510245208184632012-12-18T07:46:00.001-08:002012-12-18T07:47:05.165-08:00BARCELONABarcelona (ciudad, España), ciudad del noreste de España, capital de la
provincia de Barcelona y de la comunidad autónoma de Cataluña. Está
situada a orillas del mar Mediterráneo, en una llanura costera de unos 5
km de anchura limitada al este por el mar, al oeste por la sierra de
Collserola (que forma parte de la cordillera Litoral catalana) y al sur y
al norte por la desembocadura de los ríos Llobregat y Besòs,
respectivamente. Dispone de aeropuerto internacional (Prat de Llobregat)
y es la segunda ciudad más poblada de España por detrás de Madrid.<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj5EO6EVBTiPIerm_Zm4klkewCA66xaUHzIY1RH0a1b_kCaBir1xdC-92LUAdpVi0GuYaiSGG-xDTAkBx64Vwyip1rBlJOnYJhCAMgKuwaByXflbpnOkLPPh3GqHVMvyeHoihUFN6LhZI/s1600/Barcelona.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513984043653936018" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj5EO6EVBTiPIerm_Zm4klkewCA66xaUHzIY1RH0a1b_kCaBir1xdC-92LUAdpVi0GuYaiSGG-xDTAkBx64Vwyip1rBlJOnYJhCAMgKuwaByXflbpnOkLPPh3GqHVMvyeHoihUFN6LhZI/s320/Barcelona.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 240px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
En el trazado urbanístico de Barcelona destaca el núcleo medieval,
acotado por el puerto de mar y las rondas. El conjunto desordenado de la
ciudad vieja aparece centrado por dos ejes casi perpendiculares al mar:
las Ramblas y la Via Laietana (abierta en el siglo XX). Alrededor de
este núcleo se extiende el Eixample (Ensanche), realizado entre finales
del siglo XIX y principios del XX y denominado Plan Cerdà (Pla Cerdà) en
recuerdo de quien fuera su artífice, Ildefonso Cerdá. Dos ejes (la
Diagonal y la Meridiana) que se cruzan en la plaza de las Glorias,
tuvieron la vocación de organizar este nuevo espacio ciudadano que hoy
queda algo excéntrico. <br />Alrededor del Eixample aparecen los barrios
que correspondieron en tiempos a otros municipios, anexionados a la
ciudad como consecuencia de su expansión. De sur a norte las principales
anexiones fueron Sants, Les Corts, Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi de
Cassoles, Horta, Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals. A
todos ellos hay que añadir, en las antiguas zonas del Poble Nou y del
Camp de la Bota, la Villa Olímpica (1992). La ciudad presenta dos claros
límites geográficos que hoy impiden su crecimiento: las fronteras
naturales de la sierra de Collserola y del mar por una parte y, de otra,
los municipios consolidados situados al norte (Sant Adrià de Besòs y
Badalona) y al sur (L’Hospitalet de Llobregat). <br />Por este motivo y,
principalmente, por la especulación incontrolada de su crecimiento en la
época franquista, Barcelona se caracteriza por su alta densidad de
población (17.500 hab/km2) y por la carencia de zonas verdes. Sólo el
ámbito de Montjuïc constituye un parque urbano medianamente importante.
En la periferia de la ciudad se dan cita preferentemente los barrios
populares (Can Tunis, Zona Franca —entre Montjuïc y el Llobregat— y
Roquetas, así como La Trinitat Vella, Trinitat Nova, Torre Baró y la
Verneda en el límite con el Besòs) y, en menor grado, los más burgueses
(Bonanova y Pedralbes).Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-66926472566596019992012-12-18T07:44:00.002-08:002012-12-18T07:45:27.301-08:00ATENASAtenas (en griego, Athínai o Athína), ciudad del sureste de Grecia,
capital y urbe más importante del país. Situada en la llanura del Ática
(91 m), en la Grecia continental, está rodeada por tres de sus lados de
montañas, de entre las que destacan el monte Párnis, el Pentelikon
(Pendéli) y el Himeto (Imittós).<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhegnlMayZEOe9V2jFoVuAuE_pHuJcfRTTS7W5jGM0_yoYYCkGBVmFziiX7XuTMf3JHWulMFf0cVDxPuA8e9YK5mzxbYa9SrVSj64hWg3sZTEWBjVsbfb4J7fw1AtGS5Q2eeyvrotqmMQ0/s1600/Atenas.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513985236100582290" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhegnlMayZEOe9V2jFoVuAuE_pHuJcfRTTS7W5jGM0_yoYYCkGBVmFziiX7XuTMf3JHWulMFf0cVDxPuA8e9YK5mzxbYa9SrVSj64hWg3sZTEWBjVsbfb4J7fw1AtGS5Q2eeyvrotqmMQ0/s320/Atenas.jpg" style="cursor: hand; cursor: pointer; float: left; height: 213px; margin: 0 10px 10px 0; width: 320px;" /></a>
Dos pequeñas corrientes fluviales cruzan la ciudad, el río Cefiso
(Kifisós) al oeste y el río Iliso (Illisós) al este. Capital del nomo y
de la región del Ática, forma una región metropolitana unificada junto
con su puerto, El Pireo, que se encuentra a 8 km al suroeste, en el
golfo de Egina. Atenas domina la vida económica, cultural y política de
Grecia. <br />
Atenas (en griego, Athínai o Athína), ciudad del sureste de
Grecia, capital y urbe más importante del país. Situada en la llanura
del Ática (91 m), en la Grecia continental, está rodeada por tres de sus
lados de montañas, de entre las que destacan el monte Párnis, el
Pentelikon (Pendéli) y el Himeto (Imittós). Dos pequeñas corrientes
fluviales cruzan la ciudad, el río Cefiso (Kifisós) al oeste y el río
Iliso (Illisós) al este. Capital del nomo y de la región del Ática,
forma una región metropolitana unificada junto con su puerto, El Pireo,
que se encuentra a 8 km al suroeste, en el golfo de Egina. Atenas domina
la vida económica, cultural y política de Grecia.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-28123556472485708252012-12-18T07:39:00.000-08:002012-12-18T07:45:38.186-08:00FLORENCIAFlorencia (Italia) (en italiano, Firenze; antigua Florentia), ciudad del
centro de Italia, capital de la provincia de Florencia, ubicada en la
región de Toscana, a orillas del río Arno.<br />
Florencia, situada al pie
de los Apeninos, fue en un primer momento un asentamiento etrusco. La
ciudad es célebre por sus edificios góticos y renacentistas, galerías de
arte y museos.<br />
Además, es un destacado centro comercial, industrial y
de comunicaciones. Importante mercado de vino, aceite de oliva,
verduras, frutos y flores, por ella pasan la línea de ferrocarril y la
principal carretera que une Roma con el norte de Italia. En la ciudad se
fabrican bicicletas, piezas de vehículos, maquinaria agrícola,
productos químicos, abonos, plásticos e instrumentos de precisión.<br />
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOLc3VuCsEDn8U24poJufenPfRZGDEJtb4P38KXzkMZTnLeLz5XbC-nfDxuy-wFovWKRKZA4E8T6Wx32F-aObi1RkUAiDN-0oA0-c42-kfhI_yAr1-ZnK5x0v5PpteKhMomBMOPMEdbH4/s1600/Florencia.jpg"><img alt="" border="0" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5513982249119438066" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOLc3VuCsEDn8U24poJufenPfRZGDEJtb4P38KXzkMZTnLeLz5XbC-nfDxuy-wFovWKRKZA4E8T6Wx32F-aObi1RkUAiDN-0oA0-c42-kfhI_yAr1-ZnK5x0v5PpteKhMomBMOPMEdbH4/s320/Florencia.jpg" style="cursor: pointer; float: left; height: 219px; margin: 0pt 10px 10px 0pt; width: 320px;" /></a>
La artesanía de Florencia es conocida en todo el mundo; en la ciudad se
realizan trabajos de orfebrería en oro y plata, piezas de joyería
(sobre todo sus característicos camafeos), productos de piel, vidrio,
cerámica, tallas de madera, muebles y bordados.<br />
Las torres de sus
muchos palacios e iglesias dominan la ciudad, sobresaliendo la enorme
cúpula de la catedral de Santa Maria dei Fiori. La catedral, una
estructura gótica decorada en el exterior con ornamentos en mármol rojo,
verde y blanco, comenzó a ser construida en 1296 por el arquitecto
florentino Arnolfo di Cambio, y concluida con algunas modificaciones
respecto al plano original entre 1420 y 1461. Filippo Brunelleschi
diseñó la gran cúpula que corona la construcción. La fachada, aunque se
realizó a finales del siglo XIX, es fiel al estilo arquitectónico
anterior. La catedral es la construcción más imponente de las que pueden
encontrarse en la ribera derecha del Arno. Junto a ella se encuentra un
campanario del siglo XIV, que comenzó a construir Giotto y que terminó
Andrea Pisano. El campanile o campanario, de 85 m de alto, decorado con
exquisitos bajorrelieves, es uno de los más hermosos de Italia. El
baptisterio octogonal de San Giovanni, situado frente a la catedral, se
construyó en su mayor parte entre los siglos XI y XV y es célebre por
sus puertas de bronce dorado, en especial la puerta este llamada la
puerta del Paraíso, realizada por el orfebre florentino Lorenzo
Ghiberti, donde aparecen esculpidas escenas del Antiguo Testamento.<br />
<br />
Cerca
de la catedral se encuentra el Bargello, una especie de fortaleza de
los siglos XIII y XIV que alberga el museo nacional. Este último posee
colecciones de terracotas esmaltadas de la familia Robbia y esculturas
de Donatello. La piazza della Signoria, en la que se encuentra la fuente
de Neptuno (1576), está dominada por el majestuoso palazzo Vecchio o
palazzo della Signoria, una elegante edificación coronada por un
campanario almenado de 94 metros. Este palacio, construido entre 1299 y
1314, se convirtió en sede del ayuntamiento en 1550 y, más tarde, desde
1865 hasta 1871 fue el lugar de reunión de la Cámara de Diputados
italiana. Los amplios salones y habitaciones están profusamente
decorados con un estilo posrenacentista. Frente a este palacio se
encuentra la loggia dell’Orcagna (finales del siglo XIV), también
denominada loggia dei Lanzi, una estructura techada, abierta por los
lados, que reúne numerosas estatuas realizadas en bronce, entre ellas
Perseo (1554) de Benvenuto Cellini y el Rapto de las sabinas (1579-1583)
de Juan de Bolonia.<br />
Entre el palazzo Vecchio y el río Arno se
encuentra el palazzo degli Uffizi, construido a finales del siglo XVI
con el fin de albergar las oficinas del gobierno y los tribunales. Es
célebre por su galería de arte, la galería de los Uffizi, una de las más
hermosas de Europa, que contiene una insuperable colección de obras de
los mejores pintores de Italia y una rica selección de obras de maestros
flamencos y franceses. Parte de sus salas fueron destruidas por un
incendio en 1995. El cercano ponte Vecchio, construido hacia 1350, es el
único puente de Florencia que se salvó de la destrucción durante la II
Guerra Mundial y conduce, a través del Arno, hasta el palacio Pitti,
situado en la ribera izquierda del río. Este edificio, que se comenzó a
construir en 1458 y que fue ampliado más tarde, fue la residencia de los
grandes duques de Toscana, desde 1550 hasta 1859. Contiene otra famosa
colección de arte en la que proliferan, sobre todo, las obras de Andrea
del Sarto, Rafael, Perugino, Tiziano y Tintoretto. Detrás del palacio
Pitti se encuentran los enormes jardines de Boboli, donde se celebran
conciertos al aire libre durante el festival de música que tiene lugar
anualmente en la ciudad, en el mes de mayo.<br />
En la ribera derecha del
Arno, formando una especie de semicírculo en torno a la catedral y al
palazzo Vecchio, se encuentran numerosas iglesias y otros palacios.
Destacan la iglesia gótica de Santa Trinitá, que posee un bello y
luminoso interior y una fachada barroca del siglo XVI, y Santa Maria
Novella (siglos XIII al XV), con una fachada de mármol de colores y
claustros profusamente decorados, una de las iglesias más hermosas de la
ciudad. Al este se ubica una iglesia del siglo XV y los claustros del
monasterio de San Lorenzo, diseñados por Brunelleschi. La edificación
contigua es la capilla de los Medici, lugar de enterramiento de la
famosa familia italiana; en la parte superior de la cripta se encuentra
la Nueva Sacristía, de la que fue arquitecto y escultor Miguel Ángel y
donde se hallan las tumbas de Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, con
representaciones escultóricas del Alba y el Crepúsculo, y de Julio de
Medici, duque de Nemours, con representaciones del Día y la Noche
(1520-1534).<br />
El palazzo Medici-Riccardi, construido por Michelozzo
para Cosme I de Medici a mediados del siglo XV, se encuentra orientado
hacia el monasterio de San Lorenzo cruzando una amplia plaza. Es una
construcción con los rasgos típicos de las realizadas por las poderosas
familias de la época: una planta baja, muy reforzada, con un precioso
patio y las habitaciones privadas en las plantas superiores. Alberga el
museo de los Medici. En las proximidades se encuentra el antiguo
monasterio de San Marco, que en gran parte fue construido por
Michelozzo. Actualmente es un museo en el que se conservan las obras de
Fra Angelico y Fra Bartolommeo, así como la celda que ocupó el
predicador y reformador Girolamo Savonarola. Cerca se encuentran el
Ospedale degli Innocenti (orfanato), con un precioso pórtico de
Brunelleschi decorado con diez de los célebres medallones de terracota
azules y blancos de Andrea della Robbia; la galería de la Academia de
Bellas Artes, que alberga muchas obras de Miguel Ángel, incluido su
David (1501-1504); y el museo arqueológico, con una notable colección de
arte etrusco.<br />
Al sur del Arno se ubica la bella iglesia franciscana
de la Santa Croce, construida, a excepción de su fachada que es más
moderna, en los siglos XIII y XIV. Esta iglesia, con un interior que
refleja la clásica simplicidad franciscana y decorada con frescos de
Giotto y otros maestros, también se denomina el Panteón de Florencia, ya
que contiene las tumbas de Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo, del poeta y
dramaturgo conde Vittorio Alfieri, de Gioacchino Antonio Rossini y
monumentos dedicados a otros italianos célebres.<br />
<br />
Florencia posee
una de las bibliotecas más importantes de Italia, la Biblioteca
Nazionale Centrale, que alberga aproximadamente 4 millones de libros,
opúsculos y miles de manuscritos, mapas y cartas. Otras bibliotecas
importantes son la Laurenciana, que contiene una inestimable colección
de libros y manuscritos reunidos por Cosme, Pedro y Lorenzo de Medici;
la Biblioteca Marciana, en el convento de San Marco; y la Moreniana, que
conserva mucha información sobre la historia de la ciudad. En los
archivos estatales se conservan miles de documentos relativos al pasado
de Florencia y de Toscana. La Universidad de Florencia, que se creó en
1923, es la sucesora de una institución fundada en 1321. Florencia es,
además la sede del Conservatorio de Música y del Instituto Geográfico
Militar, mundialmente conocido por sus excelentes realizaciones
cartográficas.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-37943873217785724202012-12-14T11:32:00.001-08:002012-12-14T11:32:27.573-08:00Paises B<div style="text-align: center;">
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Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-26618978341044778232012-12-14T11:32:00.000-08:002012-12-14T11:32:10.490-08:00Paises A<div style="text-align: center;">
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Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-85415574206216044862012-12-14T11:27:00.003-08:002012-12-14T11:31:35.479-08:00Paises C<!--[if gte mso 9]><xml>
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Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-38668797812401384792010-08-10T17:48:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.308-07:00ZimbabueZimbabue (nombre oficial, Republic of Zimbabwe, República de Zimbabue), república del sur de África sin salida al mar. Limita al norte con Zambia y Mozambique, al este con Mozambique, al sur con la República de Sudáfrica y al suroeste y oeste con Botsuana. El territorio, antigua colonia británica de Rhodesia, se declaró independiente en 1965 y adoptó la república como forma de gobierno en 1970. En 1979, con el nombre de Zimbabue-Rhodesia, una mayoría negra llegó al gobierno y el año siguiente alcanzó la independencia adoptando su nombre actual. La superficie total del país es de 390.759 km2.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ohcuvhmcrHfkgN2djRDMX2fcGlPJCpC4IHFDyuZxUGRLe0e_uyuHoEhHLbIfrVl8uYXlqIdClnhJpD_GIJy1LjAQTzugbp_2WWLe5rEvtTXmywUXIY9TPMdoNO1bGW5lnr7UQkL6ZbI/s1600/Zimbabue.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 160px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5ohcuvhmcrHfkgN2djRDMX2fcGlPJCpC4IHFDyuZxUGRLe0e_uyuHoEhHLbIfrVl8uYXlqIdClnhJpD_GIJy1LjAQTzugbp_2WWLe5rEvtTXmywUXIY9TPMdoNO1bGW5lnr7UQkL6ZbI/s320/Zimbabue.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503948023371134194" /></a> Zimbabue es un país montañoso con un clima relativamente templado y gran variedad de recursos agrícolas y minerales.<br /><br />Aunque Zimbabue se encuentra en la zona tropical, su clima está moderado por la altitud. La temperatura media es de 15,6 °C en julio (invierno austral) y de 21,1 °C en enero (verano). Las precipitaciones medias anuales son de 890 mm en el Veld alto y de menos de 610 mm en la mayor parte del Veld bajo. La mayoría de las precipitaciones se producen entre octubre y marzo.<br /><br />Las tierras de Zimbabue están cubiertas en buena parte de sabana; durante los veranos húmedos crecen praderas exuberantes. Sólo hay bosques en ciertas áreas situadas a lo largo de la frontera oriental y en las zonas más húmedas del Veld alto. La fauna incluye elefantes, hipopótamos, leones, hienas, cocodrilos, antílopes, impalas, jirafas y babuinos.<br /> <br />La mayor parte de la población de Zimbabue está formada por dos importantes grupos de etnia bantú: los shona, que constituyen al menos el 70% de la población total y los ndebele (matabele), con cerca del 15% de la población, que se concentran en las regiones del suroeste. En el país también hay minorías de europeos, asiáticos y mestizos.<br /><br />El inglés es el idioma oficial. Las lenguas bantúes más importantes son el shona y el ndebele. El 50% de la población practica el sincretismo (mezcla de credo critiano y creencias indígenas), un 25% es nominalmente cristiano, un 24% tiene creencias indígenas y el 1% restante se compone de musulmanes, hindúes y otros grupos.<br />Zimbabue tiene una de las economías más diversificadas de todas las naciones africanas. La minería y, en menor medida, la agricultura son los sectores más importantes, pero la industria también ha alcanzado un considerable desarrollo. Tras la declaración unilateral de independencia, en 1965, las Naciones Unidas impusieron sanciones económicas a Rhodesia (véase la sección de Historia). Dichas sanciones, sin embargo, no causaron daños demasiado graves a la economía; durante la década de los setenta muchas industrias locales se transformaron para proporcionar artículos sustitutivos y el país alcanzó la autosuficiencia en lo que respecta a los alimentos. La economía sufrió una tasa de crecimiento negativo a finales de la década de 1970, pero aumentó a un ritmo anual del 2,9% durante la primera década de independencia. En 2005 el producto interior bruto (PIB) era de 3.372 millones de dólares estadounidenses.<br />La unidad monetaria es el dólar de Zimbabue (conocido anteriormente por dólar de Rhodesia) que se divide en 100 centavos (10 dólares de Zimbabue equivalían a 1 dólar estadounidense en 1996). El Banco de la Reserva de Zimbabue (1964) es el banco central y el único que puede emitir moneda.<br /><br />De acuerdo con la Constitución que entró en vigor en 1980, Zimbabue es una república soberana que garantiza los derechos fundamentales y libertades del individuo, sin tener en cuenta raza, tribu o lugar de origen.<br />La primera civilización conocida de Zimbabue se basó en la explotación de los ricos yacimientos de oro de la comarca. Los invasores bantúes conquistaron el área en el año 800 d.C. y comenzaron la construcción del complejo arquitectónico del Gran Zimbabue, hoy en ruinas, cerca de Masvingo. Los recién llegados pudieron haber sido los karanga, que tal vez fueran los antepasados de los shona actuales. Hacia el año 1100 habían desarrollado un importante comercio de oro y marfil con los puertos del actual Mozambique. A comienzos del siglo XIV surgió un gran Estado centralizado, conocido más tarde como el Imperio Monomotapa. Tras una rápida expansión territorial en el siglo XV, este reino se dividió, y al sur se estableció el reino de Changamir.<br />Los portugueses, que consiguieron un enclave en la costa de Mozambique poco después de 1500, enviaron misioneros a Monomotapa, y en 1629 habían convertido en un Estado vasallo lo que en otros tiempos fue un imperio poderoso. Changamir conquistó la mayor parte del imperio Monomotapa a finales del siglo XVII.<br />Durante el Mfecane, las grandes migraciones realizadas entre 1818 y 1840, los ngoni, en su marcha hacia el norte, destruyeron Changamir, y poco después los ndebele se establecieron en la parte oeste del país. En 1888 el rey Lobengula de los ndebele garantizó derechos de explotación minera al colonialista Cecil Rhodes, y al año siguiente éste obtuvo privilegios para la Compañía Británica de África del Sur, de su propiedad. La posterior colonización blanca y los abusos cometidos sobre las tierras nativas bajo los auspicios de la compañía provocaron guerras con los ndebele y los shona que continuaron hasta 1897.<br />Antes de la I Guerra Mundial (1914-1918) los colonizadores blancos habían comenzado a exigir la autonomía. Estas demandas se renovaron tras la guerra y en 1923 los británicos proclamaron a Rhodesia del Sur, nombre por el que se conocía el país, como una colonia británica autónoma. Entre 1953 y 1963 fue miembro de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Los nacionalistas africanos dirigidos por Joshua Nkomo se opusieron a la federación, pero sus acciones fueron prohibidas por el gobierno blanco.<br />Cuando la federación se disolvió en 1963, los colonos blancos presionaron para conseguir la independencia, que el gobierno británico se negó a conceder sin garantías de un control africano final. Después de dos años de negociaciones sin fin, el gobierno blanco, dirigido por Ian Douglas Smith declaró la independencia el 11 de noviembre de 1965. Gran Bretaña impuso sanciones y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó un embargo total del comercio con el país.<br />Sin embargo Rhodesia —que en 1970 se declaró república— nunca fue reconocida por Gran Bretaña o por cualquiera otra nación, por lo que continuaron las negociaciones con el gobierno británico. Una propuesta para un acuerdo, redactada en noviembre de 1971, se abandonó en mayo del año siguiente cuando una comisión británica no la encontró aceptable para la totalidad del pueblo de Rhodesia.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiY9Wgb7nRHpzilt9ueXDsOhbjpdEGBbPcD-vM1tymtyJ22_sTmZdPtIpXYX1ziDH62wSbD9FrHXiabGk2sZ7BpSMNgirGVTRVNtY-D8kZWZTvRla1pD7qj966j-mYbcgM7KVqMmJkNsQ/s1600/mapa-zimbabwe.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 299px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiY9Wgb7nRHpzilt9ueXDsOhbjpdEGBbPcD-vM1tymtyJ22_sTmZdPtIpXYX1ziDH62wSbD9FrHXiabGk2sZ7BpSMNgirGVTRVNtY-D8kZWZTvRla1pD7qj966j-mYbcgM7KVqMmJkNsQ/s320/mapa-zimbabwe.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503948176057614130" /></a> A mediados de la década de 1970 la disolución del Imperio portugués en África dejó a Rhodesia en una situación de mayor aislamiento. Presionado por Sudáfrica para tomar una actitud más conciliadora, Smith inició conversaciones con los dirigentes negros. Nkomo y otros nacionalistas fueron liberados de la cárcel en 1974, pero en las negociaciones que tuvieron lugar durante los dos años siguientes no se alcanzó ningún acuerdo. Las actividades de la guerrilla se intensificaron. A finales de 1976 Nkomo y Robert Mugabe, exiliados, formaron el Frente Patriótico (PF), que en 1977 y 1978 comenzó una guerra de guerrillas para poner fin al régimen de Smith.<br />La independencia de Zimbabue llegó el 17 de abril de 1980. El primer ministro Mugabe consolidó su poder y en 1982 destituyó el gobierno de Nkomo. En 1985 el partido de Mugabe consiguió una victoria abrumadora en las primeras elecciones nacionales desde la independencia. A finales de 1987 se modificó la Constitución para sustituir el cargo de primer ministro por el de presidente ejecutivo, que conjugó los de jefe del Estado y de gobierno. En esa época la ZANU y la ZAPU de Nkomo accedieron a unirse como la ZANU-PF y en 1988 Mugabe designó a Nkomo “ministro senior” durante su reconstrucción del gabinete de gobierno. En las elecciones de 1990, Mugabe y su ZANU-PF ganaron sin problemas. A principios de la década de 1990, después de que expiraran las estipulaciones especiales de la Constitución que protegían a los propietarios blancos, el gobierno intentó redistribuir gran parte de sus tierras a cientos de miles de agricultores negros.<br />Pese a que los agricultores blancos se opusieron a la ley por la que se daba vía libre a esa redistribución, en 1994 la Corte Suprema dictaminó la constitucionalidad de tales medidas. Poco después, la ley quedó en entredicho cuando un estudio reveló que casi la práctica totalidad de las tierras aptas para el cultivo, lejos de haber sido redistribuidas, habían sido arrendadas a funcionarios del gobierno.<br />En abril de 1995 se celebraron elecciones generales en las que el ZANU-PF de Mugabe obtuvo 63 de los 65 escaños en disputa de la Cámara de la Asamblea. La oposición recibió, no obstante, un escaño más tras la elección especial que tuvo lugar en noviembre de ese mismo año, tras la anulación de la votación para cubrir ese escaño debido a las evidencias de que había existido fraude.<br />Mugabe ganó de nuevo en las elecciones presidenciales de marzo de 1996, si bien los dos candidatos de la oposición, el arzobispo Abel Tendekayi Muzorewa y el reverendo Ndabaningi Sithole, abandonaran en el último minuto arguyendo que el proceso electoral había favorecido claramente al partido gobernante. Muzorewa y Sithole animaron a sus seguidores a boicotear las elecciones. Por todo ello, los comicios registraron el índice más bajo de participación desde 1980, pues tan sólo acudió a votar el 31% de la población.<br />En 1997 Mugabe anunció un nuevo programa de distribución de tierras. Casi 1.500 granjas comerciales propiedad de ciudadanos blancos, que equivalían a la mitad del total de las tierras de cultivo destinadas a uso comercial, fueron nacionalizadas sin compensación a mediados de 1998 y repartidas entre campesinos negros sin tierras o pequeños propietarios, también negros. Este plan fue duramente rechazado por los agricultores blancos.<br />Los días 12 y 13 de febrero de 2000 se celebró un referéndum que rechazó las enmiendas a la Constitución propuestas por la Asamblea Constituyente y que pretendían reforzar el poder presidencial y permitir la expropiación de tierras (la mayoría en poder de la minoría blanca) sin indemnización. Al mes siguiente, Mugabe disolvió el Parlamento, una vez cumplido el mandato para el que éste fue elegido, y hasta mayo siguiente no convocó elecciones. Desde abril de ese año, el presidente consintió e incluso, de alguna manera, promovió la ocupación de las granjas de la población blanca a cargo de las asociaciones de veteranos zimbabuos. En los comicios legislativos, que tuvieron lugar finalmente el 24 y el 25 de junio de 2000, la ZANU-PF logró 62 de los 120 escaños en juego, pero fue muy notable el avance del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MCD), que obtuvo 57 diputados.<br />En marzo de 2002 se celebraron comicios presidenciales. Mugabe recibió el 56,2% de los votos emitidos (por el 41,9% logrado por Morgan Tsvangirai, líder del MCD) y resultó nuevamente reelegido. Las elecciones se caracterizaron por una escasa transparencia y sus resultados fueron tachados de ilegítimos por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. En el mes anterior a la cita con las urnas, las autoridades del país no permitieron la permanencia en el mismo del jefe de la misión de observadores de la Unión Europea (UE), circunstancia acompañada por reformas de la ley electoral promovidas desde el gobierno, así como por denuncias de la oposición al respecto del boicoteo que sufrían sus mítines, del control gubernamental de los medios de comunicación y de la total ausencia de condiciones democráticas. Ante lo que fue considerado un fraude manifiesto, la Commonwealth excluyó a Zimbabue de su seno por un periodo de un año, mientras que la UE y Estados Unidos le impusieron sanciones económicas.<br />Durante su nuevo mandato, Mugabe aceleró el proceso de confiscación de tierras de granjeros blancos. De forma simultánea, la economía del país entró en una situación de grave crisis, con elevados índices de inflación, y carencia de alimentos y petróleo. Convocadas por el MCD, en junio de 2003 se sucedieron huelgas y manifestaciones, en las que se exigía la dimisión de Mugabe. En el transcurso de estos acontecimientos, Tsvangirai fue detenido y encarcelado durante algunos días. En diciembre de 2003, Mugabe comunicó que Zimbabue abandonaba la Commonwealth, tras conocer la decisión de ésta de prolongar la suspensión que pesaba sobre el país desde el año anterior. <br />En las elecciones parlamentarias del 31 de marzo de 2005, venció de nuevo la ZANU-PF, que obtuvo 78 de los 120 escaños en disputa, por los 41 alcanzados por el MCD, que de nuevo denunció las numerosas irregularidades habidas en todo el proceso electoral.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-44209390725466213942010-08-10T17:47:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.316-07:00ZambiaZambia (nombre oficial, Republic of Zambia), república sin salida al mar situada en el sur de África, que limita al noroeste con la República Democrática del Congo, al noreste con Tanzania, al este con Malawi, al sureste con Mozambique, al sur con Zimbabue, Botsuana y el corredor de Caprivi, en Namibia, y al oeste con Angola. Zambia, antigua colonia inglesa denominada Rhodesia del Norte, se independizó el 24 de noviembre de 1964. La superficie de Zambia es de 752.614 km². Lusaka es la capital del país.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvFuEq5wJQoynxJeUiiJ1rgN1XUPyKyJJ9BwOm3NoXr9M36gUKBisqVwM3jAYsU6bFgfENTt0YFFlM-BXqKdU1sPQPs9I2TpsK5t9b-rPyQJPTCbfBPMdxtBc5m7SIoiIOY3HJxmKgt3I/s1600/Zambia.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvFuEq5wJQoynxJeUiiJ1rgN1XUPyKyJJ9BwOm3NoXr9M36gUKBisqVwM3jAYsU6bFgfENTt0YFFlM-BXqKdU1sPQPs9I2TpsK5t9b-rPyQJPTCbfBPMdxtBc5m7SIoiIOY3HJxmKgt3I/s320/Zambia.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503947721129736434" /></a> Una estrecha franja de tierra perteneciente a la República Democrática del Congo, conocida como el “pedúnculo”, se proyecta hacia el centro de Zambia y divide el país prácticamente en dos mitades. La mayoría de la población y los recursos económicos se encuentran en la región occidental del país; el este, en especial el noreste, está aislado. La mayor parte de Zambia está compuesta por una alta meseta de terreno llano o de suaves ondulaciones. La altitud media de las elevaciones oscila entre 1.000 y 1.350 metros. Hay algunas cadenas montañosas, como los montes Muchinga, los más altos del país, cuyas cumbres alcanzan los 2.068 m de altitud. Los montes Muchinga se hallan al sur del lago Tanganica, junto a la zona noreste de Zambia. <br />El río más importante es el Zambeze, que determina la frontera con Zimbabue y sólo es navegable en algunos tramos cortos debido a los rápidos y las cataratas, entre las que destacan las cataratas Victoria (conocidas en Zambia como Musi-Oa-Tunya, ‘el humo que truena’). Sus afluentes más importantes son los ríos Kafue y Luangwa, al sur y al oeste, y Luapula al este. Al noreste, el río Chambezi desemboca en el lago Bangweulu, situado en el centro de una vasta región pantanosa. El lago Kariba, es uno de los embalses artificiales más grandes del mundo, que surgió tras la construcción de la presa de Kariba en el río Zambeze.<br />Aunque está situado dentro de la zona tropical, gran parte de Zambia disfruta de un agradable clima subtropical debido a su elevada altitud. Hay tres estaciones: una fría y seca, entre mayo y agosto, otra cálida y seca, entre agosto y noviembre, y la estación de lluvias, de noviembre a abril. La temperatura media durante julio, el mes más frío del año, es de 17,2 °C; el mes más húmedo, enero, presenta una temperatura media de 21,7 °C; y octubre, que suele ser el mes más caluroso, tiene un promedio de 30 °C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre los 750 mm, en el sur, y los 1.400 mm, en el norte.<br /><br />La población de Zambia está compuesta por más de 70 grupos étnicos de habla bantú, como los bemba, el grupo más amplio (30% de la población), que viven al noreste y predominan en el Copperbelt, los lozi del oeste y los tonga al sur. A pesar de su diversidad, Zambia ha sufrido menos tensiones étnicas que otros muchos estados africanos, en parte gracias a la política del antiguo presidente Kenneth Davis Kaunda de recompensar políticamente a todas las etnias.<br />Cerca del 72% de la población de Zambia es cristiana, sobre todo católica y de la Iglesia Unida de Zambia, una rama protestante. Aproximadamente el 27% practica religiones indígenas y el 1% restante lo conforman musulmanes e hindúes. En Zambia se hablan más de 70 lenguas africanas: las más importantes son el bemba, el lozi, el lovale, el tonga y nyanja. La lengua oficial es el inglés.<br />En 2006 el producto interior bruto (PIB) de Zambia fue de 10.734 millones de dólares (según estimaciones del Banco Mundial), con una renta per cápita de 917,80 dólares. La riqueza del país se ha basado en las explotaciones de los ricos yacimientos del Copperbelt. El descenso de los precios mundiales del cobre desde finales de la década de 1970 ha tenido graves consecuencias en la economía, empeoradas por el hecho de que las reservas se están comenzando a agotar. El procesado de productos alimentarios y la industria se han extendido desde la independencia, y a partir de la década de 1970 se ha intentado diversificar la agricultura y conseguir que el país sea autosuficiente en este sector, pero sólo con un éxito limitado. Las estimaciones sobre el presupuesto nacional para 2006 arrojaron unas cifras de 1.898 millones de dólares en ingresos y 2.143 millones de dólares en gastos.<br />Desde principios de la década de 1990, los esfuerzos por diversificar la economía y hacer frente a la enorme deuda exterior del país (el 3,6% de bienes y servicios exportados en 2006) han provocado la puesta en marcha de una sucesión de programas de reformas económicas apoyadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Las medidas han incluido la liberalización del mercado agrícola, la privatización de las compañías estatales y severos recortes del gasto público en salud, educación y servicios sociales.<br />El sistema decimal de moneda, puesto en circulación en 1968, se basa en la kwacha, dividida en 100 ngwee (3.603,10 kwacha de Zambia equivalían a 1 dólar estadounidense en 2006). El banco central del país es el Banco de Zambia, fundado en 1954. A principios de la década de 1990 había en funcionamiento siete bancos comerciales locales y seis bancos extranjeros. Otras instituciones financieras son el Banco de Desarrollo de Zambia y el Banco de Importaciones y Exportaciones de Zaullia.<br /><br />Zambia es una república a cuyo frente se encuentra el presidente, elegido para un periodo de cinco años por sufragio universal directo. El presidente nombra un gabinete de gobierno, que preside un primer ministro. El poder legislativo reside en un Parlamento unicameral, la Asamblea Nacional, que integran 159 miembros (150 elegidos, 8 designados y el presidente de la cámara). La Cámara de Jefes, con 27 miembros, es un cuerpo consultivo. En virtud de la Constitución de 1973, el Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP) fue durante muchos años la única organización política legal y su comité central tenía una categoría superior a la del propio gobierno. En 1990 se enmendó la Constitución para legalizar los partidos de oposición, y en 1991 fue promulgada otra que estableció un sistema pluripartidista, con elecciones directas a la Asamblea Nacional, y limitó los poderes presidenciales. A partir de entonces, además del UNIP, la otra gran formación política fue el Movimiento para la Democracia Multipartidista (MDM).<br />Los pueblos emigrantes bantúes invadieron la región que hoy día es Zambia a lo largo de un periodo de varios siglos. Los precursores de los grupos sotho y ngoni ya se habían establecido en Zambia antes del año 1000 d.C. Estos antiguos colonizadores agrícolas y emigrantes desarrollaron técnicas de minería y de trabajo del metal. Un nuevo grupo, los bantúes shona, llegó en el siglo XII. Más tarde, el clan karanga de los shona estableció el gran imperio Monomotapa, que abarcaba el sur de Zambia. En los siglos XVII y XVIII, los lunda y los lozi o barotsé de la región del Congo poblaron las llanuras del norte y la zona del Zambezi superior. En el siglo XIX los kololo, en su huida del Mfecane de Sudáfrica, se trasladaron al norte y establecieron una breve hegemonía sobre gran parte de Zambia central y septentrional antes de que los lozi reafirmaran de nuevo su dominio. El este de Zambia fue colonizado por pueblos bantúes relacionados con los de Malawi.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZ4pQhXPuZq7h47D4n0qc0TDXnxsq4ZalFI0dmuNVsA7LLlXgMLESVN8Tbgq2YYtmOcrWClP_AstjB3WdlAIXLDFhnLvabTWZE5CSQBSMTzmNbjxu-JqItY8BODqEEIMFCrpJSithXSQ/s1600/mapa-zambia.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 299px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZ4pQhXPuZq7h47D4n0qc0TDXnxsq4ZalFI0dmuNVsA7LLlXgMLESVN8Tbgq2YYtmOcrWClP_AstjB3WdlAIXLDFhnLvabTWZE5CSQBSMTzmNbjxu-JqItY8BODqEEIMFCrpJSithXSQ/s320/mapa-zambia.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503947559322977954" /></a> A pesar de sus diferencias, estos grupos bantúes compartían ciertas características comunes. Eran sobre todo agricultores, pero también criaban ganado. Se agrupaban en tribus y en general sus granjas eran pequeñas, excepto cuando un rey dominante, como el gobernante de los karanga, korolo o lozi, imponía su voluntad a las tribus vecinas. Cuando los británicos se trasladaron a Zambia —Barotseland, como la llamaban— a finales del siglo XIX, ningún rey fue capaz de oponer resistencia.<br />En la época de la invasión británica del área, el estado más poderoso de Zambia era el de los lozi, que bajo la autoridad del jefe Lewanika solicitó abiertamente la protección británica. El rey lozi y un representante de la Compañía Británica de Sudáfrica firmaron un tratado de protección en 1889. Harry Johnston añadió al Imperio Británico Zambia oriental durante su conquista de Nyasalandia (hoy Malawi) y un residente regular británico fue enviado a Lewanika en 1897. Tres años más tarde, el gobierno británico asumió la jurisdicción sobre toda el área.<br />El gobierno británico de Zambia (llamada entonces Rhodesia del Norte) fue similar a los del resto de los territorios africanos, constituidos por una mínima autoridad ejecutiva central de europeos que presidía un gobernador; el sistema de gobierno indirecto permitió gran libertad a los gobernantes locales. A partir de 1915 hubo un hecho importante, el descubrimiento de cobre en el norte, lo que provocó la ampliación del ferrocarril y la construcción de las primeras fundiciones en el llamado Copperbelt. A comienzos de la II Guerra Mundial Zambia se había convertido en un importante productor de cobre; la urbanización del norte comenzó en ese momento. La industria del cobre suscitó la llegada de técnicos y administradores europeos a Zambia y, aunque nunca consiguieron el control político que los europeos tenían en Rhodesia del Sur (la Zimbabue actual), se convirtieron en una fuerza dominante de la vida de Zambia.<br />En 1953, bajo presión de la minoría blanca de Rhodesia del Sur, el gobierno británico forzó la creación de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia. Fue dominada por la población blanca de los territorios y el gobierno central, presidido por lord Malvern y sir Roy Welensky, fue un reflejo de la política de Rhodesia del Sur. La federación fue condenada desde su nacimiento por todos los políticos africanos del país. El camino hacia la independencia fue más arduo para Zambia que para otros territorios africanos británicos, debido a que la federación tenía que ser disuelta previamente. Malawi lo consiguió gracias a la presión ejercida por los nacionalistas de Zambia, dirigidos por Kenneth Kaunda.<br />La federación se disolvió a finales del año 1963. Nyasalandia se independizó con el nombre de Malawi en julio de 1964, y Rhodesia del Norte con el de Zambia en octubre de 1964. El partido de Kaunda, el Partido Unido de la Independencia Nacional (UNIP), ganó desde el primer momento las elecciones. En 1972 Zambia se convirtió en un Estado de partido único, pero su dirección continuó siendo moderada y prooccidental. Algunas tierras particulares fueron nacionalizadas en 1975 como parte de un fallido programa de expansión agrícola. La finalización en 1976 de la conexión ferroviaria con Dar es-Salaam, en Tanzania, liberó a Zambia de su dependencia de la línea controlada por Rhodesia y Sudáfrica para el transporte de su cobre.<br />El presidente Kaunda se opuso al régimen dominado por los blancos de Rhodesia del Sur desde un primer momento, y su ayuda a las guerrillas insurrectas demostró ser crucial en 1980 para el establecimiento de un gobierno de mayoría negra en ese país. Aunque Kaunda fue reelegido para un sexto mandato presidencial en 1988, el descontento popular por la paralización económica y el gobierno autocrático de Zambia continuó. En 1990, los motines organizados a causa del hambre que padecía la población y un golpe de Estado fracasado conmocionaron al gobierno, y el anciano dirigente accedió a permitir el voto multipartidista. El partido de la oposición, el Movimiento para la Democracia Multipartidista (MDM), ganó las elecciones generales de 1991, y su candidato presidencial, Frederick Chiluba, derrotó a Kaunda por un amplio margen. Sin embargo, las esperanzas puestas por el pueblo en el MDM pronto se desvanecieron. Los problemas económicos de Zambia continuaron sin solución y los dirigentes del MDM terminaron siendo acusados de los mismos cargos de corrupción que se habían imputado a sus predecesores del UNIP.<br />Kaunda, que en 1994 se había retirado a una pequeña villa en Lusaka, decidió volver a la vida política. En junio de 1995 pasó a encabezar nuevamente el UNIP, pero el gobierno de Chiluba promovió en mayo de 1996 dos enmiendas constitucionales para impedir que Kaunda se presentara a las elecciones del 18 de noviembre de 1996: los candidatos no podrían haber ejercido el cargo durante dos mandatos y tendrían que pertenecer a familias establecidas en Zambia desde, al menos, dos generaciones (los padres de Kaunda eran inmigrantes de Malawi). Esta obstaculización de su candidatura motivó que Kaunda y el UNIP boicotearan los comicios, pese a lo cual Chiluba fue reelegido para un segundo ejercicio y el MDM obtuvo 127 escaños en la Asamblea Nacional.<br />La siguiente cita con las urnas, que tuvo lugar el 27 de diciembre de 2001, estuvo precedida por el rumor de que Chiluba pretendía enmendar nuevamente la Constitución, y esta vez en sentido contrario al seguido en 1996: permitir la candidatura de un presidente con dos mandatos (lo que hubiera posibilitado la suya propia). Estas presuntas intenciones motivaron incluso la división en el seno de su propio partido y una crisis gubernamental en el mes de mayo. Finalmente Chiluba renunció a tal opción y el candidato del MDM fue el vicepresidente Levy Mwanawasa, quien se alzó con el triunfo (pese a no alcanzar el 30% de los sufragios emitidos) y pasó a desempeñar la jefatura del Estado en enero de 2002. En aquellos comicios, el MDM logró 69 diputados en la Asamblea Nacional, mientras que el Partido Unido por el Desarrollo Nacional obtuvo 49, y 13 el UNIP.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-43158104121094396732010-08-10T17:45:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.323-07:00YibutiYibuti (república) o Djibouti (república) (nombre oficial en francés, République de Yibuti; en árabe, Jumhuriya Jibuti, República de Yibuti), república situada en el denominado 'cuerno de África', anteriormente Territorio Francés de los Afars y los Issas. Limita al este con el golfo de Adén, al sureste con Somalia, al sur y oeste con Etiopía, y al norte con Eritrea. Está estratégicamente localizado en el estrecho de Bab el-Mandeb, que une el mar Rojo con el golfo de Adén. Poco más que un enclave, tiene una superficie de 23.200 km². Su capital es Yibuti.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhySt-cJrg1XmmfMxIGCDf6WAOd5beoHdm1TfATxBMnX8HaFAXhnjCHzPHP7i5J7cTzES28uGJhl7tZEA0Eg3SfxEyF3v_5Xm0AvCzEb4ND3Q7nvNhioBRIVTgARrkgCDGaGOkvPdniUYg/s1600/Yibuti.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhySt-cJrg1XmmfMxIGCDf6WAOd5beoHdm1TfATxBMnX8HaFAXhnjCHzPHP7i5J7cTzES28uGJhl7tZEA0Eg3SfxEyF3v_5Xm0AvCzEb4ND3Q7nvNhioBRIVTgARrkgCDGaGOkvPdniUYg/s320/Yibuti.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503947085158905394" /></a> Es un relieve de mesetas áridas principalmente. En el interior, el terreno está accidentado por una serie de cuencas de agua salada. Al norte del golfo de Tayura, que quiebra profundamente la costa del país, existen varias alineaciones montañosas con alturas desde 1.525 hasta 1.830 m. Yibuti tiene un clima desértico caluroso. La temperatura anual en la capital es de 30 °C de promedio. La precipitación anual es irregular y oscila entre 127 mm en la ciudad de Yibuti y los 380 mm recogidos en las montañas. Existen escasos depósitos de cobre, yeso y mineral de hierro, pero no se explotan. El país es rico, sin embargo, en recursos geotérmicos, que se están desarrollando cada vez más.<br /><br />Los suelos volcánicos y desérticos de Yibuti son de los más inhóspitos de África. Debido a las continuas sequías y a la pobreza del suelo, este país tan sólo produce el 3% de los alimentos que consume. En 2008, la esperanza de vida es tan sólo de 43,3 años.<br /><br />Los dos principales grupos étnicos son el afar (danakil) y el issa, estrechamente relacionados con el pueblo somalí. Ambos grupos hablan la lengua cusítica (véase Africanas, Lenguas) y son musulmanes. Las minorías están formadas por europeos y árabes. El país tiene una población (según estimaciones para 2008) de 506.221 habitantes y una densidad de población de 22 hab/km². La capital, Yibuti, es el puerto principal del país y tiene una población de 502.000 habitantes (según estimaciones para 2003). La esperanza de vida es de 43,3 años y está alfabetizado el 51,4% de la población adulta.<br />La Constitución vigente en Yibuti fue promulgada el 4 de septiembre de 1992. Hasta ese año, el único partido político legal era la Asamblea Popular para el Progreso (RPP, en sus siglas en francés). La citada Carta Magna derogó ese régimen de partido único y legalizó los partidos políticos, si bien la RPP siguió hegemonizando la vida política del país.<br />El presidente de la República es elegido por sufragio universal para un mandato de seis años. Al frente del gobierno se encuentra el primer ministro.<br />El poder legislativo reside en la Asamblea Nacional, integrada por 65 miembros (33 pertenecientes a la etnia issa y 32 a la afar) que son elegidos cada cinco años. <br />Aunque sólo una décima parte del territorio de Yibuti es apropiada para la cría de ganado, alrededor de una cuarta parte de los habitantes son pastores, que crían ganado caprino, ovino y bovino (512.000, 466.000 y 297.000 cabezas respectivamente en 2006). La agricultura se limita a unas pocas zonas localizadas en los oasis; los cultivos producen dátiles, frutas y verduras. <br />El producto interior bruto fue de 769 millones de dólares en 2006, lo que supone una renta de 939,50 dólares per cápita. La economía nacional depende del puerto de Yibuti, que está unido por ferrocarril a Addis Abeba, en Etiopía, y sirve como puerto principal para Etiopía. Las exportaciones más importantes son café (desde Etiopía), pieles y ganado vacuno. La ciudad de Yibuti también sirve como una base de transporte aéreo regional. <br />La moneda es el franco de Yibuti (177,70 francos de Yibuti equivalían a 1 dólar estadounidense en 2006).<br />Yibuti estuvo habitado desde tiempos prehistóricos por el pueblo cusita, que desarrollaba una forma de vida pastoril. Su posición estratégica atrajo a los comerciantes árabes en la edad media y, más tarde, a los turcos otomanos. A finales de la década de 1850, los franceses, que buscaban contrarrestar la presencia británica en Adén, en Yemen, cerca de la entrada meridional al mar Rojo, se aseguraron una posición en el actual Yibuti. En 1888, ya con tal nombre, se convirtió en colonia de la Somalia Francesa; y en 1946, fue declarado territorio de ultramar con el nombre de Costa Francesa de los Somalíes. <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDsElKabGTu6oIb7yecCAn4TAAGkBEPSTOMZkTmNXEg9VBxcHRUD8S8JOXE6jDeN626uLhTP6jVcQwuS4FZf7scR2Pr3kxfdWarX37LneF-ojxXDZGlcjbr3kQnvgG06qTVReTu5uLZjc/s1600/mapa-yibouti.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDsElKabGTu6oIb7yecCAn4TAAGkBEPSTOMZkTmNXEg9VBxcHRUD8S8JOXE6jDeN626uLhTP6jVcQwuS4FZf7scR2Pr3kxfdWarX37LneF-ojxXDZGlcjbr3kQnvgG06qTVReTu5uLZjc/s320/mapa-yibouti.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503947243914600658" /></a> Tras los disturbios entre las dos etnias existentes en Yibuti (los afars, que deseaban continuar en el seno de la República Francesa, y los issas, partidarios de unirse a la Somalia Británica, independiente desde 1960), en 1967 se celebró un referéndum en el que la mayoría de la población votó a favor de mantener el vínculo con Francia; durante ese mismo año, el territorio pasó a denominarse Territorio Francés de los Afars y los Issas. Los movimientos independentistas continuaron, protagonizados por los issas, que crearon un Frente de Liberación de la Costa de los Somalíes, y el territorio proclamó su independencia, con el nombre de República de Yibuti, el 27 de junio de 1977. Hasan Gouled Aptidon, de la RPP, se convirtió en presidente de la República.<br />En 1991 se iniciaron las hostilidades por parte de un grupo opositor, la guerrilla del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD), integrada básicamente por afars, que se hizo con el control de gran parte del país y cuyas acciones se dirigieron principalmente contra sus enemigos tradicionales, los issas. Aptidon permaneció en el poder gracias al apoyo militar de Francia, que le presionó para que se celebraran elecciones en 1992. En mayo de 1993, Aptidon fue reelegido para un cuarto mandato. Al año siguiente, el gobierno firmó un acuerdo de paz con una facción afar y la guerra civil concluyó, aparentemente, pues el sector más radical del FRUD continuó la lucha.<br />En febrero de 1999, Aptidon anunció que no se presentaría a los comicios presidenciales de abril de ese año. En ellos, la victoria fue para el que había sido su ‘número dos’, Ismail Omar Guelleh, el cual derrotó a Musa Ahmed Idriss. Este denunció las elecciones por fraudulentas, aunque los observadores internacionales presentes en el proceso electoral declararon que había sido libre y limpio. El nuevo presidente confirmó como primer ministro a Barkat Gourad Hamadou, también de la RPP, quien ejercía el cargo desde 1978.<br />En febrero de 2000, el gobierno y la facción radical del FRUD signaron en París (Francia) un acuerdo de paz que puso fin a las hostilidades iniciadas en 1993. En marzo, el que fuera primer ministro entre 1977 y 1978, y líder del grupo escindido del FRUD, Ahmed Dini Ahmed, regresó al país tras nueve años de exilio para ponerse al frente de la oposición política. Durante el Ramadán de ese año 2000, en el mes de diciembre, se produjo un frustrado golpe de Estado, protagonizado por un ex jefe de policía, el general Yacin Yabeh Galab. En febrero de 2001, Hamadou abandonó la jefatura de gobierno por motivos de salud (lo que no le impidió, en cambio, mantener su posición en el seno de la RPP), siendo sustituido por Dileita Muhammad Dileita al mes siguiente.<br />Las elecciones de enero de 2003 fueron las primeras a las que pudieron concurrir diversos partidos políticos. Se formaron dos coaliciones o plataformas electorales, la Unión por la Mayoría Presidencial (aglutinada en torno a la RPP y el FRUD) y la Unión por el Cambio Democrático, consiguiendo la primera de ellas una clara victoria. En abril de 2005, Guelleh (único candidato) fue reelegido presidente.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-88455126501112904002010-08-10T17:43:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.330-07:00YemenYemen (nombre oficial, Al-Jumhuriya al-Yamaniya, República de Yemen), república del suroeste de Asia, situado en la costa suroccidental de la península de Arabia, y que se formó en 1990 a raíz de la unificación de la República Popular Democrática de Yemen y de la República Árabe de Yemen. Limita al norte con Arabia Saudí, al este con Omán, al sur con el golfo de Adén y al oeste con el mar Rojo. La mayor parte de sus fronteras interiores no están claramente demarcadas. Yemen comprende también las islas de Socotra (o Socotora), en el golfo de Adén; Kamarán, en el mar Rojo, y Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb. El país tiene una superficie de 527.970 km². La capital de la República de Yemen es Saná.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZrVVQvGVYfwh2K7t9ysGWJgaP6c_gwkdojvnBuwUesFSCXSyBIcIYxBgp7oeRqOpaie6Ofo5iwA8xPogPLJMJZGMB25qUgI5cuX3l95ol2G3Brte-gik4zJgaOMKe_tPq2Cideo8Gy7U/s1600/Yemen.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZrVVQvGVYfwh2K7t9ysGWJgaP6c_gwkdojvnBuwUesFSCXSyBIcIYxBgp7oeRqOpaie6Ofo5iwA8xPogPLJMJZGMB25qUgI5cuX3l95ol2G3Brte-gik4zJgaOMKe_tPq2Cideo8Gy7U/s320/Yemen.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503946831157429762" /></a> La región meridional de Yemen es seca y árida, con un litoral de unos 1.200 km que se extiende a lo largo del golfo de Adén. La zona occidental es una región semidesértica con una costa de unos 450 km a lo largo del mar Rojo. El interior es montañoso, con abundantes precipitaciones de carácter estacional que hacen de esta zona la más lluviosa de la península arábiga.<br /><br />El clima de las llanuras costeras es seco y cálido con una temperatura cuyo promedio anual es de 27,7 ºC. Las precipitaciones anuales tienen un promedio que oscila entre los 76 mm en la costa meridional y los 229 mm en la costa occidental. Los vientos soplan del noroeste en verano y del suroeste en invierno y llevan grandes tormentas de arena. El interior montañoso tiene un clima templado y los veranos son generalmente frescos con unas precipitaciones anuales entre 406 y 762 mm de promedio.<br /><br />Los yemeníes de las regiones montañosas son sobre todo de origen árabe, como los residentes de la costa meridional. La mayoría de los habitantes de la franja costera de Tihamah son mestizos de origen árabe y africano.<br /><br />La mayor parte de la población habla árabe. Casi todos los habitantes de Yemen son seguidores del islam; los habitantes de las zonas central, septentrional y oriental del país pertenecen sobre todo a la comunidad zaidí de los musulmanes chiitas, mientras que en el sur y suroeste pertenecen a la comunidad shafí de los musulmanes suníes. En el sur pueden encontrarse también pequeños grupos de hindúes y cristianos.<br /><br />En Yemen del Sur la mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia y a la pesca; el país es el más pobre del mundo árabe. La economía monetaria se centra en la ciudad de Adén, que es con diferencia el puerto de abastecimiento de petróleo más grande entre el mar Mediterráneo y el océano Índico, a pesar de que fue perdiendo importancia en las décadas de 1970 y 1980, a medida que los métodos de transporte de petróleo evolucionaban; en 1991 se estableció en Adén una zona de comercio libre en un intento de reactivar el puerto. En el centro y norte de Yemen la actividad económica más importante con diferencia es la agricultura, para consumo interno y para exportación. El país dependía en gran parte de la ayuda extranjera y de las remesas de capital de los yemeníes que trabajaban en el exterior. En 1999 la balanza nacional de pagos de la República presentaba unos ingresos estimados de 1.654 millones de dólares, que provenían en su mayor parte de la ayuda extranjera, y los gastos alcanzaron la cifra de 1.786 millones de dólares. El producto interior bruto (PIB) de Yemen ascendía a 19.057 millones de dólares (cifras del Banco Mundial para 2006), lo que supone una renta per cápita de 876,90 dólares.<br />Las unidades monetarias de Yemen antes de su unión eran el dinar (DY) de 1.000 fil en el sur, y el rial yemení (RIY) de 100 fil en el norte. Tras la fusión de ambos países, el gobierno hizo desaparecer paulatinamente el dinar de la circulación monetaria. En 2006, 197 riales equivalían a 1 dólar estadounidense.<br />Yemen depende en gran parte de las importaciones y sufre anualmente un déficit comercial. A comienzos de la década de 1990 las principales importaciones fueron productos alimenticios, maquinaria y productos químicos, mientras que las principales exportaciones se centraban en el café, algodón, cuero, pieles y petróleo. El valor de las importaciones alcanzó los 3.734 millones de dólares anuales en 2004, mientras que las exportaciones ascendieron a 4.051 millones de dólares.<br />En 1990, cumpliendo con los términos de la Constitución promulgada en 1981, la República Democrática Popular de Yemen (RDPY) y la República Árabe de Yemen (RAY) constituyeron un Estado unificado; el gobierno de transición estaba dirigido por un consejo de cinco miembros. En mayo de 1991 se aprobó por referéndum una Constitución que establecía un Parlamento multipartidista elegido por todos los ciudadanos mayores de 18 años y la hegemonía de la legislación islámica (sharia). En las elecciones que se celebraron en 1993, surgió un gobierno de coalición que, en 1994, sofocó rápidamente una insurrección secesionista en el sur, con lo que confirmó su autoridad.<br /><br />En la antigüedad, la región septentrional de lo que es actualmente la República de Yemen se consideraba parte de la clásica Arabia Felix (Arabia Feliz). Antes de la era cristiana, los mineos y los sabeos (cuyo reino era el bíblico Saba) se hicieron con el control de la región; sus economías se basaban en el cultivo de incienso y mirra, y en el comercio de especias semitropicales. Los sabeos, que habían fundado su reino hacia el 950 a.C, tenían su centro en Marib. Eran sobre todo agricultores de cultivos de regadío y construyeron un gran dique en torno al wadi de Dhana, con el cual irrigaban un área de unos 65 km2; este pueblo ha dejado varias inscripciones esculpidas, una innovación que parece que ellos mismos introdujeron en la región. Al norte, los mineos, que fundaron su reino en el primer milenio a.C, situando su capital en Karna (actual Şa’dah), fueron los principales comerciantes de incienso a través de al-Ḩijāz, antes de que fueran eclipsados por los nabateos en el siglo I a.C. Más al sur se encontraban el reino de Qataban, que a finales del siglo V a.C. cayó bajo el poder de los sabeos, y el reino de Hadhramaut; estos reinos meridionales también participaron en el lucrativo comercio del incienso. Poco antes de la era cristiana, todos estos reinos fueron absorbidos por los himyaríes que comerciaban en Muza, en la costa del mar Rojo.<br /><br />Los refugiados judíos comenzaron a llegar al territorio himyarí tras la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. por los romanos, mientras que los misioneros cristianos lo hicieron a partir del siglo IV d.C. Entre el 330 y el 340 la región fue invadida por los etíopes del reino de Aksum, que controlaron la zona hasta aproximadamente el 378. Los etíopes cristianos volvieron, hacia el 525, después de que un gobernador himyarí de fe judaica comenzara a perseguir a los cristianos en su reino. Medio siglo más tarde, la ocupación etíope fue sustituida por el gobierno sasánida y el país se convirtió en una satrapía persa. El derrumbamiento de la gran presa en Marib facilitó la infiltración de los beduinos procedentes de Najd, que introdujeron el islam en la región hacia el 630. Tras la implantación islámica en el sur de Arabia en el siglo VII, la región cedió el gobierno al califato, primero con los omeyas, que gobernaron el territorio islámico desde Damasco y más tarde con los Abasíes, que lo hicieron desde Bagdad.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsEtTjk0kdjcvHAo6QEKv7yf045OlY1U0N9o1LFUk5wOPw-eXHoxIQ2EHEuPie7_5DGwN-IkZKXOnaP-MiMlBdbDgbvCw1EjrxToU18mGC-ODlFQONR11Mb-e4z8m4fAJakhk0QCZsiaM/s1600/mapa-yemen.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 297px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsEtTjk0kdjcvHAo6QEKv7yf045OlY1U0N9o1LFUk5wOPw-eXHoxIQ2EHEuPie7_5DGwN-IkZKXOnaP-MiMlBdbDgbvCw1EjrxToU18mGC-ODlFQONR11Mb-e4z8m4fAJakhk0QCZsiaM/s320/mapa-yemen.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503946693367913730" /></a> Desde el siglo IX, la autoridad de los califas existía sólo nominalmente en Yemen, ya que los gobernadores indígenas habían fundado dinastías que ejercían el control efectivo. La dinastía más duradera fue la de Yahya ibn al-Hussein, que supuestamente descendía del califa Alí ibn Abí Talib. Hacia el 893 Yahya fundó la dinastía chiita de los Zaidíes, de la cual descendía el último imán (gobernador) del siglo XX. A finales del siglo IX, los miembros de la secta ismailí aparecieron en la región, desde donde se expandieron y ejercieron una gran influencia en el norte de África bajo la forma del movimiento fatimí, poniendo en peligro el poder de la dinastía Abasí. Los seguidores de este movimiento, los sulayíes, gobernaron en el este, en Saná, y consiguieron controlar Adén durante un tiempo; a su gobierno le siguió el de los chiitas surayíes hasta que los ayubíes ortodoxos invadieron la zona en 1173-1174 y conquistaron Adén, reunificando la región. En 1229, los rasulíes, la dinastía más notable de la historia islámica de Yemen del Sur, se separaron de los ayubíes para gobernar de forma independiente. Su capital, Ta'izz, fue célebre por su actividad artística e intelectual; también Adén prosperó como un importante centro comercial bajo su gobierno. La dinastía Rasulí se hundió en el siglo XV y fue reemplazada por los tahiríes, que controlaron la mayor parte del sur de Yemen.<br /><br />En el siglo XV los portugueses llegaron a Arabia, bloquearon las rutas comerciales del mar Rojo y controlaron el comercio, pero no consiguieron conquistar la ciudad de Adén. Esta situación hizo que, primero los mamelucos y más tarde, en 1517, el Imperio otomano, intentaran expulsar a los portugueses de Yemen. Los otomanos ocuparon toda la región y eligieron como base la ciudad de Mocha, que reemplazó a Adén como puerto principal. En 1635, fueron reconducidos hasta Yemen del Sur por los imanes zaidíes, que gobernaron con Adén como capital hasta que la región quedó dividida en feudos rivales en 1735. En el siglo XIX, los otomanos intentaron reafirmar su autoridad en Yemen, tratando de asegurar su posición frente a los wahhabíes de Arabia y Mehmet Alí en Egipto. Hacia 1872 habían ocupado la parte occidental, pero los británicos habían conquistado Adén (1839) al sultán Lahij. Tras la apertura del canal de Suez, en 1869, Adén se convirtió en la principal estación carbonífera en la ruta hacia la India.<br /><br />Tras varios años de rebelión, Turquía otorgó finalmente la autonomía a Yemen del Norte en 1911. La región se hizo independiente en 1918, bajo la hegemonía de los imanes zaidíes, que reclamaron su legitimidad histórica para gobernar todo Yemen. En 1925, Gran Bretaña reconoció su independencia y en 1934 firmó un tratado que garantizaba su soberanía. Basándose en relaciones establecidas por medio de tratados con las tribus de las zonas circundantes, los británicos convirtieron entonces a Adén en un protectorado y, en 1937, en colonia británica. Yemen del Norte fue uno de los fundadores de la Liga Árabe en 1945, y dos años después entró en las Naciones Unidas (ONU). Al año siguiente, el imán gobernante, Yahya ibn Muhammad, fue asesinado durante una revuelta palaciega. Le sucedió su hijo, Ahmad, cuyas pretensiones sobre Adén provocaron sucesivos enfrentamientos con los británicos en la década de 1950. En 1958, seis de los gobernadores de Yemen del Sur formaron la Federación de Arabia del Sur con el apoyo británico y, hacia 1965, ya englobaba a los diecisiete estados de la región. En Yemen del Norte la situación se había complicado cuando el imán falleció víctima de una atentado en 1962 y su hijo, Muhammad al-Badr, fue depuesto por un golpe militar que proclamó la República Árabe de Yemen (RAY), bajo el liderazgo del coronel Abdullah al-Sallal. El imán depuesto, que se refugió en Arabia Saudí, contaba aún con la lealtad de algunas tribus de Yemen y, en sus esfuerzos por recuperar el trono, recibió el apoyo de Arabia Saudí y de otros países árabes. Las luchas entre las tropas republicanas y las monárquicas continuaron a lo largo de 1964 y acarrearon hostilidades entre Egipto, que ayudó a los republicanos, y Arabia Saudí, que daba su apoyo a los monárquicos. En 1965, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser se reunió con el rey Faisal ibn 'Abd al-'Aziz de Arabia Saudí para intentar llegar a un acuerdo que pusiera fin a la guerra civil. Ambos países prometieron poner fin a su participación y preparar un plebiscito que permitiera a la población de la RAY elegir su forma de gobierno. Sin embargo, las conferencias de paz posteriores fueron infructuosas y, en 1966, se reanudaron las hostilidades. La derrota que propinó Israel a los árabes en la guerra de los Seis Días de 1967, provocó cambios importantes en la RAY. En un encuentro posterior de ministros de asuntos exteriores árabes, una propuesta egipcia de retirada de tropas de la RAY fue aceptada; a finales de 1967, a pesar de la oposición del presidente al-Sallal, las tropas egipcias se habían retirado del país. Posteriormente, al-Sallal fue derrocado y sustituido como presidente por Abdul Rahman al-Iryani. En 1967, los británicos también se retiraron de la Federación de Arabia del Sur, ante la presión de un movimiento nacionalista armado; la Federación se hizo independiente con el nombre de República Popular Democrática de Yemen del Sur. El Frente Marxista de Liberación Nacional, que había forzado la expulsión de los británicos, se erigió como el único partido reconocido en la República. Su líder, Qahtan Muhammad al-Shaabi, fue nombrado presidente, pero fue destituido en 1969 y le sustituyó en el cargo Salem Ali Rubayi; en 1970 el país fue rebautizado con el nombre de la República Popular Democrática de Yemen (RPDY). Un gran número de empresas extranjeras fueron nacionalizadas y se establecieron estrechas relaciones con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).<br /><br />La RAY y la RPDY acordaron unirse en 1972, pero las tensiones entre ellas impidieron que se llevara a cabo el acuerdo. En el Yemen del Norte triunfó un sangriento golpe de Estado en junio de 1974 dirigido por el coronel Ibrahim al-Hamidi. Se suspendió la Constitución y se atribuyó el poder ejecutivo al Consejo de Mando, dominado por los militares. El coronel Al-Hamidi, que asumió la presidencia en 1975, fue asesinado en octubre de 1977. Su sucesor también fue víctima de un atentado en 1978, siendo designado presidente el teniente coronel Alí Abdullah Saleh. En Yemen del Sur, Rubayi fue depuesto y ejecutado en 1978; su sucesor Abdel Fattah Isnail, fue a su vez sustituido por Alí Nasser Muhammad al-Hasani en 1980. Las relaciones entre la RAY y la RPDY continuaron siendo tensas y, en 1979, estalló una breve guerra. Sin embargo, poco después, las presiones de otros países árabes hicieron posible elaborar un plan de unificación. Aunque no se estableció ningún calendario, hacia finales de 1981 se había redactado una Constitución para el Estado unificado. En enero de 1986 estalló una breve y cruenta guerra civil en la RPDY que expulsó a Hasani del poder, siendo sustituido por el antiguo primer ministro, Haydar Bakr al-Attas, que fue elegido presidente en octubre de 1986. El acuerdo de unificación, retrasado por esta contienda civil, se puso finalmente en práctica el 22 de mayo de 1990. La RAY y la RPDY se convirtieron en la República de Yemen, con Saleh en la presidencia y al-Attas como primer ministro.<br />Sólo unos pocos meses después de su instauración, el gobierno de transición de la República de Yemen protestó por la presencia de ejércitos extranjeros concentrados en Arabia Saudí para evitar la invasión de Kuwait. Entonces, el gobierno saudí expulsó a 850.000 trabajadores yemeníes cuya vuelta a su país agravó el desempleo, añadiéndose a los problemas económicos ya existentes en la nueva nación. En 1991, un referéndum aprobó la nueva Constitución, pero la agitación política obligó al gobierno a posponer las elecciones, que tuvieron lugar finalmente el 27 de abril de 1993. El Congreso General Popular (CGP), antiguo partido gobernante en la RAY, fue el partido ganador, seguido de al-Islah (una coalición de grupos islámicos) y del Partido Socialista de Yemen (PSY), antiguo partido gobernante en la RPDY. El presidente y el primer ministro se mantuvieron en el cargo tras la elección y los tres partidos principales formaron una coalición parlamentaria. En mayo de 1994 las tensiones afloraron de nuevo y Yemen del Sur se separó del Norte. Las tropas del Norte conquistaron Adén en julio, poniendo fin a la guerra civil. En octubre, el presidente Saleh fue reelegido, nombró un nuevo consejo de ministros y formó un gobierno de coalición. Las tensiones con Arabia Saudí se aliviaron tras la visita que Saleh realizó a este país, firmando un acuerdo fronterizo conjunto.<br />En diciembre de 1995 Eritrea invadió la isla de Ḩânîsh al-Kabîr, bajo control yemení, y reclamó la soberanía sobre todo el archipiélago de las Ḩânîsh, situado en la entrada meridional al mar Rojo. En la breve lucha entablada entre soldados de ambos países fallecieron al menos 12 personas. A mediados de 1996 los dos estados sometieron el litigio al arbitraje del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, que finalmente falló a favor de Yemen.<br />El 12 de junio de 2000, los respectivos gobiernos de Yemen y Arabia Saudí firmaron un histórico acuerdo que establecía de forma definitiva y en toda su extensión los límites fronterizos, terrestres y marítimos, entre ambos estados.<br />Saleh fue reelegido presidente en 1999 y 2006.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-51019004373517942302010-08-10T17:41:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.341-07:00VietnamVietnam (nombre oficial, Công Hòa Xa Hôi Chu’Nghiã Viêt Nam, República Socialista del Vietnam), república del Sureste asiático, que limita al norte con China, al este y al sur con el mar de la China, y al oeste con Camboya y Laos. Alcanza una extensión de 331.690 km². Hanoi es la capital de Vietnam y Ho Chi Minh, su ciudad más importante.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNY66xtK9YOh2OM17tRvZs1Mgia5cGBl2PL1kSy0MpUpTJecEGv7aLw16Duv5PsjAxCoibXCu6QFAvRlnsnc8QfQMgcNjJdE-9xOCqNGQSe73Df0Y-By0k1Hz1HSj3W-ZVCgIpypikp10/s1600/Vietnam.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNY66xtK9YOh2OM17tRvZs1Mgia5cGBl2PL1kSy0MpUpTJecEGv7aLw16Duv5PsjAxCoibXCu6QFAvRlnsnc8QfQMgcNjJdE-9xOCqNGQSe73Df0Y-By0k1Hz1HSj3W-ZVCgIpypikp10/s320/Vietnam.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503946228398013570" /></a> La moderna nación de Vietnam abarca las regiones históricas de Tonkín, Annam y Cochinchina. Los más de 400 años de control europeo desorganizaron estas regiones tradicionales. En el siglo XIX, Francia colonizó Vietnam en etapas sucesivas y los grupos nacionalistas que reivindicaban la independencia fueron los responsables de las agitaciones que se produjeron durante la mayor parte del siglo XX. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, Vietnam estuvo dividida y fue el campo de batalla de una larga guerra. La República Democrática del Vietnam, en el norte, se alió con las naciones comunistas, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y China, que había controlado Vietnam durante gran parte de su historia. La República del Vietnam, en el sur, contó con el apoyo de Estados Unidos. La guerra del Vietnam finalizó en 1975 y, al año siguiente, se instauró la unidad política y territorial.<br />Vietnam ocupa la parte más oriental de la península de Indochina, una accidentada y alargada franja montañosa en forma de “S”, con multitud de llanuras costeras y deltas. <br />Vietnam puede dividirse en cuatro regiones principales. Al noroeste se encuentra la prolongación meridional y montañosa de la meseta china de Yunnan; la cima más elevada del país, el Fan Si Pan (3.143 m), está situada cerca de la frontera con China. Al este de la región montañosa se encuentra el delta del río Rojo (también denominado Song Hong), unas tierras bajas con forma triangular que se extienden en torno al golfo de Tonkín (un brazo del mar de la China Meridional). Al sur, los montes de Annam, que se extienden desde el noroeste al sureste, y la llanura costera asociada a ellos, forman la espina dorsal de Vietnam. La cuarta y la más meridional de las regiones la constituye el delta del río Mekong, una llanura sedimentaria. Los suelos de los deltas del río Rojo y del Mekong, los dos deltas más grandes del país, están formados por suelos aluviales muy ricos, con la excepción de las zonas en las que el control para evitar los daños producidos por las crecidas ha alterado el curso de los ríos. Los suelos de la meseta son pobres debido a la excesiva lixiviación de los nutrientes del suelo producida por las abundantes precipitaciones.<br />En Vietnam pueden encontrarse tres tipos de clima. En el norte, y sobre todo en el interior, las temperaturas se corresponden con un clima subtropical; las pautas cambiantes de los vientos estacionales dan lugar a inviernos secos y veranos húmedos. La zona central y la suroriental pueden encuadrarse en el clima tropical monzónico, con altas temperaturas y precipitaciones abundantes. En el suroeste, se hacen patentes dos periodos diferenciados, uno húmedo y otro seco, pero las temperaturas son más elevadas que en el norte. Las temperaturas en Hanoi oscilan de los 13 ºC, en enero, a los 33 ºC, en julio. El índice anual de precipitaciones es de 1.830 mm aproximadamente.<br />Todo el país aparece cubierto por una frondosa vegetación, con la excepción de los lugares en que el paisaje ha sido roturado. Entre las plantas típicas de la vegetación mixta de la selva pluvial figuran una gran variedad de pinos, árboles de grandes hojas, plantas trepadoras y bambú. Los densos manglares que bordean los afluentes de los deltas impiden a menudo el acceso a los bordes del agua.<br />En la selva pluvial tropical viven grandes mamíferos, como los elefantes, ciervos, osos, tigres y leopardos. Por todo el país pueden verse también animales más pequeños como monos, liebres, ardillas y nutrias. También son originarios del país reptiles como cocodrilos, serpientes y lagartos, así como una gran variedad de pájaros.<br /><br />Vietnam tiene una población (2008) de 86.116.559 habitantes, con una densidad demográfica de 265 hab/km², mayor en la costa y junto a los deltas. La parte meridional del país está más urbanizada que el norte, y todavía son elevadas las cifras de población rural (73% en 2005), a pesar del proceso creciente de urbanización.<br /><br />Históricamente el país es budista, vestigio de la influencia china. Sin embargo más del 80% no profesa ninguna religión. Al budismo Mahayana, se han añadido las nuevas creencias de Cao Dai y Hoa Hao. Los credos filosóficos del confucianismo y taoísmo, junto con la religión china relacionada con ellos, también son importantes. Hay un 6,7% de católicos.<br /><br />La mayoría de la población habla el vietnamita, que es la lengua oficial. El uso del francés, un vestigio de la época colonial, es cada vez menos frecuente. Algunos vietnamitas que viven en zonas urbanas hablan otras lenguas, como inglés o ruso. En el interior es donde más se hablan el khmer, cham y montagnard. En los últimos años, debido al éxodo de la población china, la utilización de su lengua, que en un tiempo fue algo muy generalizado, ha descendido, aunque aún continúa manteniendo su importancia histórica y cultural.<br /><br />La economía moderna de Vietnam ha evolucionado bajo el peso de las acciones militares y la agitación política. Tras la partición, que tuvo lugar en 1954, las naciones de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur desarrollaron cada una su propia estructura económica en la que se reflejaban diferentes sistemas económicos con distintos recursos y socios comerciales. El Norte funcionaba con una economía planificada muy centralizada, mientras que el Sur desarrolló una economía de libre mercado. <br />Con la reunificación de Vietnam en 1976, se impuso en todo el país un sistema planificado que no logró frenar las negativas consecuencias que tantos años de conflicto habían creado, extendiéndose por todo el territorio el hambre y la hiperinflación durante la década de 1980. Un programa sistemático de reforma económica, que se inició en 1986 y que se conocía con el nombre de doi moi ('Renovación Vietnamita'), impulsó la competencia, la apertura del mercado y la inversión extranjera, con el objetivo de restablecer la prosperidad económica y de emular a las economías con fuerte crecimiento de Asia. El programa de 1990 tenía como objetivo duplicar la renta per cápita, aumentar en un 50% la producción de arroz y quintuplicar el valor de las exportaciones para el año 2000. <br />En 2006 Vietnam tuvo un producto interior bruto (PIB) anual de 60.999 millones de dólares. La balanza de pagos de 2001 presentaba ingresos por valor de 6.710 millones de dólares y gastos que ascendían a los 7.958 millones.<br />Tras la reunificación de Vietnam, se abolió el piastre, la moneda del sur. La unidad monetaria de Vietnam es el nuevo dông de 100 xu (en 2006, 15.994,30 nuevos dôngs equivalían a 1 dólar estadounidense). El Banco Estatal de Vietnam (1951), con sede en Hanoi, es el banco emisor de la moneda. En la década de 1990 el gobierno permitió a los bancos extranjeros operar en el país.<br /><br />Los vietnamitas se mencionan por primera vez en la historia como uno de los numerosos pueblos dispersos que vivían, poco antes del comienzo de la era cristiana, en lo que es hoy el sur de China y el norte de Vietnam. Según la tradición local, el pequeño reino vietnamita de Au Lac (situado en el corazón del valle del río Rojo), fue fundado por los descendientes de los reyes legendarios que habían gobernado durante miles de años en el antiguo reino de Van Lang. Las pruebas históricas que sostienen esta tradición son escasas, pero los descubrimientos arqueológicos indican que estos primeros pobladores del río Rojo pueden haber sido los primeros asiáticos orientales que practicaron la agricultura y que hacia el siglo I a.C. parecían haber alcanzado un estadio avanzado de la civilización de la edad del bronce.<br />En el 221 a.C. la dinastía Qin de China completó su conquista de los estados vecinos y se convirtió en el primer gobierno que controló toda la China unificada. Sin embargo, el imperio Qin sobrevivió poco tiempo a la muerte de su dinámico fundador Qin Shi Huangdi y el impacto de su ruina pronto se sintió en Vietnam. En los restos del imperio, el jefe chino en el sur construyó su propio reino, el reino de Nam Viet (Viet del Sur; en chino, Nan Yue), en el que se encontraba el joven estado de Au Lac.<br />En el 111 a.C. el ejército chino, dirigido por el emperador Wudi (o Wuti) conquistó Nan Viet y lo integró en el creciente imperio de la dinastía Han. La conquista china tuvo consecuencias decisivas para la historia posterior de Vietnam. Tras un breve gobierno a través de caciques locales, los gobernantes chinos intentaron asimilar Vietnam al imperio Han, tanto política como culturalmente, por lo que trasladaron administradores chinos para reemplazar a la nobleza terrateniente local, se impusieron instituciones políticas que seguían el modelo chino y el confucianismo se convirtió en la ideología nacional. La lengua china se introdujo como medio de expresión oficial y literario, y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. El arte, la arquitectura y la música china ejercieron un fuerte impacto sobre las expresiones culturales vietnamitas.<br />La resistencia vietnamita al gobierno chino fue encarnizada pero esporádica. La más famosa revuelta antigua tuvo lugar el 39 d.C., cuando dos viudas de aristócratas locales, las hermanas Trung, dirigieron un levantamiento contra el gobierno extranjero. La revuelta tuvo un breve éxito y la mayor de las hermanas, Trung Trac, se proclamó a sí misma gobernante de un Estado independiente. Pero el ejército chino reinició los ataques y en el 43 d.C. Vietnam fue reconquistado.<br />La revuelta de las hermanas Trung fue sólo el primero de una serie de levantamientos que se sucedieron durante los mil años de dominación china en Vietnam. Finalmente, en el 939, las fuerzas vietnamitas al mando de Ngo Quyen se aprovecharon de las caóticas condiciones de China para derrotar a las tropas de ocupación y constituir un Estado independiente. La muerte de Quyen, pocos años después, dio paso a un periodo de querellas civiles, pero, a comienzos del siglo XI, se fundó la primera de las grandes dinastías vietnamitas. Bajo el liderazgo de varios gobernantes fuertes, la dinastía Ly gobernó Vietnam durante más de 200 años, desde el 1010 al 1225. A pesar de que la ascensión de esta dinastía reflejaba el nacimiento de un fuerte sentimiento nacional en Vietnam, los gobernantes Ly mantuvieron muchas instituciones políticas y sociales que se habían introducido durante el periodo de gobierno chino. El confucianismo continuó proporcionando la base de las instituciones políticas del Estado. El sistema de examen del servicio civil chino se mantuvo para seleccionar a los funcionarios del gobierno y, a pesar de que al principio sólo se permitía concurrir a esos exámenes a los miembros de la nobleza, poco después el derecho se extendió hasta abarcar a la mayor parte de los hombres. El sistema educativo también seguía siendo un reflejo del modelo chino; los jóvenes vietnamitas que se preparaban para los exámenes eran instruidos siguiendo las enseñanzas de Confucio y crecían familiarizados con las grandes figuras e ideas que habían formado la historia de China.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HTLsH8twhXmReiTq-hkJL8EQ8gUpyjmQ5syLeSYak-oDzwkDGWBe4oYYQaPJgoKX9EVq-HV2q4ZIsoFV8jh8mZdeH4B9KJJ5QizV-_6LG_kcyZ3caKMeDl4v2LFJdPiy6F12F30oKOE/s1600/mapa-vietnam.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 148px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HTLsH8twhXmReiTq-hkJL8EQ8gUpyjmQ5syLeSYak-oDzwkDGWBe4oYYQaPJgoKX9EVq-HV2q4ZIsoFV8jh8mZdeH4B9KJJ5QizV-_6LG_kcyZ3caKMeDl4v2LFJdPiy6F12F30oKOE/s320/mapa-vietnam.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503946353006789282" /></a> Sin embargo, la sociedad vietnamita era algo más que un pálido reflejo de China. Por debajo del barniz de su influencia y, a pesar de que era popular entre las clases superiores, las formas nativas de expresión continuaron floreciendo. Los jóvenes vietnamitas comenzaron a apreciar a los grandes héroes del pasado de Vietnam, muchos de los cuales habían construido su reputación sobre la resistencia a la conquista china y las costumbres y tradiciones del pueblo llano reflejaban las formas autóctonas más que los modelos importados de China. Aunque superficialmente Vietnam pareciera un 'dragón más pequeño' bajo la tutela del gran imperio del norte, en realidad continuó teniendo una cultura independiente con manifestaciones propias.<br />Como muchos de sus vecinos, Vietnam era sobre todo un estado agrícola, dependiente del cultivo de arroz mediante regadíos. La mayor parte de la tierra estaba dividida entre las familias poderosas que a menudo poseían miles de siervos y esclavos domésticos, aunque también existía una clase de pequeños propietarios de tierras que eran favorecidos por los monarcas para limitar el poder de los grandes terratenientes.<br />La economía vietnamita no se basaba únicamente en la agricultura; se desarrollaron el comercio y la industria, y la artesanía local comenzó a aparecer en los mercados locales de toda la zona. Sin embargo, Vietnam nunca llegó a ser una nación predominantemente comercial, ni se convirtió nunca en una importante potencia en el marco del comercio regional.<br />Bajo el gobierno de la dinastía Ly y su sucesora, la dinastía de los Tran (1225-1400), Vietnam se convirtió en una fuerza activa del Sureste asiático. Sin embargo, los gobernantes chinos no habían abandonado sus pretensiones históricas de controlar el delta del río Rojo y, cuando el Imperio mongol alcanzó el poder en China en el siglo XIII con la dinastía Yuan, los ejércitos de Kublai Kan atacaron Vietnam en un intento de volverla a integrar en el Imperio chino. Los vietnamitas resistieron con fuerza y, tras varias batallas cruentas, lograron derrotar a los invasores y hacerlos retroceder hasta la frontera.<br />Mientras que Vietnam mantenía su vigilancia en el norte, surgía en el sur una amenaza semejante. Durante siglos, el Estado vietnamita se había restringido a la parte central del valle del río Rojo y a las colinas cercanas. Sin embargo, las tensiones entre Vietnam y el reino de Champa, un Estado marinero situado a lo largo de la costa central, aparecieron poco después de que se restaurara la independencia de Vietnam, y no concluyeron hasta que, en el siglo XV, las fuerzas vietnamitas conquistaron la capital del reino de Champa, situada al sur de la actual Da Nang y prácticamente destruyeron el reino.<br />Durante las siguientes generaciones, Vietnam continuó su expansión hacia el sur y aproximándose gradualmente a las tierras llanas y pantanosas del delta del Mekong. Allí se enfrentó a un nuevo enemigo, el reino Jemer (o Khmer), situado en el área que ocupa la actual Camboya, y que fue en la antigüedad el Estado más poderoso de la región. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI, había entrado en un periodo de decadencia y ofreció poca resistencia a la invasión vietnamita. A finales del siglo XVII Vietnam había ocupado el bajo delta del Mekong y comenzó a avanzar hacia el oeste.<br />El avance vietnamita hacia el sur coincidió con nuevos peligros en el norte. En 1407 Vietnam fue invadido de nuevo por el ejército chino; durante dos décadas, la dinastía Ming intentó volver a integrar a Vietnam en el Imperio chino, pero en 1428, las fuerzas de resistencia encabezadas por Le Loi derrotaron a los chinos y restauraron la independencia de Vietnam. Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. La nueva dinastía gobernante mantuvo su fuerza durante más de cien años, pero en el siglo XVI se inició su decadencia. Dos clanes aristocráticos rivales ejercían el poder en la corte, los Trinh y los Nguyen; cuando el primero se hizo con el poder, hacia 1620, concedió a los Nguyen un feudo en el sur, centrado en la ciudad de Huê, con lo que se dividió Vietnam en dos zonas separadas. La rivalidad se agudizó debido a las maquinaciones de las potencias europeas que acababan de llegar al Sureste asiático buscando riquezas y la conversión al cristianismo. Los marinos portugueses desembarcaron por primera vez en 1516 y hacia el siglo XVII ya tenían puestos comerciales establecidos. Sin embargo, a finales del siglo, los vietnamitas se alzaron contra las intrusiones de los europeos y mantuvieron una política de aislamiento similar a las que se habían establecido tanto en China como en Japón. Trinh y Nguyen gobernaron como rivales desde Hanoi y Huê, con los reyes Le como simples marionetas de los Trinh.<br />A finales del siglo XVIII, la dinastía Le casi se desmoronó. Los codiciosos señores feudales controlaban las extensas tierras dedicadas al cultivo de arroz. Los campesinos descontentos —dirigidos por los hermanos Tay Son— estallaron en una revuelta en 1777 y asesinaron a los Nguyens. Tras derribar a los Trinh y rechazar una invasión de la dinastía Qing de China, el más capaz de los hermanos restableció en 1789 la unidad del gobierno de Vietnam, pero murió poco después de ascender al trono. Pocos años después Nguyen Anh, el único heredero superviviente de la dinastía Nguyen del Sur, derrotó a los ejércitos de Tay Son con la ayuda de los franceses. Nguyen Anh se proclamó emperador en 1802 con el nombre de Gia Long y estableció una nueva dinastía.<br />Un misionero francés, Pierre Pigneau de Behaine, había formado un ejército mercenario para ayudar a Nguyen Anh a ascender al trono, con la esperanza de que el nuevo emperador concediera a Francia privilegios para el comercio y para las misiones, pero sus esperanzas se vieron frustradas y los misioneros católicos y los vietnamitas a los que habían convertido fueron perseguidos y algunos fueron ejecutados en la década de 1830, lo que provocó que grupos religiosos en Francia pidieran al gobierno de París que actuara. Ante esta presión, a la que se unían intereses comerciales y militares, el emperador Napoleón III, aprobó que se emprendiera una expedición naval en 1858 para castigar a los vietnamitas y establecer un protectorado francés.<br />El primer ataque francés al puerto de Da Nang no consiguió alcanzar sus objetivos, pero un segundo ataque algo más al sur tuvo más éxito y, en 1862, la corte de Huê cedió varias provincias del delta del Mekong (más tarde llamadas Cochinchina) a Francia. En la década de 1880, los franceses lanzaron una nueva ofensiva en el norte cuyo resultado fue la aceptación del protectorado francés sobre el resto del territorio de Vietnam.<br />La imposición del gobierno colonial francés había encontrado escasa resistencia organizada. Sin embargo, no había sido eliminada la conciencia de identidad nacional y pronto comenzó a surgir un sentimiento anticolonialista que se fortaleció como consecuencia de la situación económica y de la dureza del gobierno francés. Aunque la ocupación francesa supuso mejoras en el transporte y las comunicaciones y contribuyó al desarrollo comercial e industrial, el colonialismo conllevó escasas mejoras en el nivel de vida de la mayoría de la población y generó la impresión de que el capitalismo comercial era una imposición extranjera. En las zonas rurales, los campesinos se veían atrapados entre los elevados impuestos y las fuertes rentas de los terratenientes colaboracionistas. Los trabajadores de las fábricas, las minas de carbón y las plantaciones de caucho trabajaban en pésimas condiciones y por salarios muy bajos. Además, los vietnamitas se veían excluidos de prácticamente todos los puestos de la administración colonial. A comienzos del siglo XX se crearon partidos nacionalistas que comenzaron a pedir la independencia. En 1930, el revolucionario Ho Chi Minh formó el Partido Comunista Indochino.<br />Hasta que comenzó la II Guerra Mundial, en 1939, la actuación de estos grupos no consiguió ningún resultado. Sin embargo, en 1940 Japón ocupó militarmente Vietnam, restringiendo la autoridad de la administración francesa local. Los comunistas aprovecharon la oportunidad y organizaron el amplio Frente Vietminh con ayuda estadounidense y se prepararon para iniciar una sublevación al finalizar la guerra. Los vietminh (abreviatura de Viet Nam Doc Lap Dong Minh o Liga para la Independencia de Vietnam) solicitaban la independencia de Vietnam y se encontraban muy alejados de posturas comunistas. Con la rendición de los japoneses, en agosto de 1945, el ejército vietminh se levantó en todo Vietnam y declaró la independencia de la república en Hanoi.<br />Sin embargo, los franceses deseaban ocupar de nuevo el territorio y obligaron, meses después, a los vietminh y otros grupos nacionalistas a retirarse hasta el sur. Durante más de un año los franceses y los vietminh buscaron una solución negociada, pero las conversaciones que se celebraron en Francia resultaron un fracaso. En noviembre de 1946, barcos de guerra franceses bombardearon Haiphong causando miles de bajas entre los civiles; el ejército vietminh en Hanoi tomó represalias en diciembre y estalló la guerra.<br />El conflicto duró casi ocho años. Mientras que los vietminh se retiraron a las colinas y llevaron a cabo una lucha de guerrillas, los franceses formaron un gobierno rival vietnamita con el emperador Bao-Dai (el último gobernador de la dinastía Nguyen) en las zonas pobladas de la costa. Entre 1953 y 1954 los franceses fortificaron una base en Dien Bien Phu. Tras varios meses de sitio y muchas muertes, los vietminh invadieron la fortaleza en la decisiva batalla de Dien Bien Phu. Ante las protestas contra la guerra que se levantaron en Francia, el gobierno de esta nación decidió iniciar negociaciones para poner fin a la guerra. En una conferencia que tuvo lugar en Ginebra, las dos partes aceptaron un compromiso provisional para acabar con la contienda. Dividieron el país a la altura del paralelo 17 con los vietminh al norte y los franceses y vietnamitas que los apoyaban en el sur. Para evitar la partición permanente, se redactó un protocolo que exigía la convocatoria de elecciones nacionales para reunificar el país dos años después de la firma del tratado.<br /><br />Tras el acuerdo de Ginebra, los vietminh en Hanoi abandonaron la lucha armada y comenzaron a crear un régimen de orientación comunista. En la capital meridional, Saigón, Bao-Dai pronto fue destituido y se creó un gobierno al frente del cual se encontraba Ngô Dinh Diêm, un convencido anticomunista. Con el apoyo diplomático de Estados Unidos, Diêm se negó a celebrar elecciones e intentó destruir la influencia comunista en el Sur. Sin embargo, hacia 1959, el programa de Diêm había fracasado; su intolerancia con la oposición, su favoritismo hacia los católicos, con el descontento de los budistas, y el fracaso de sus programas económicos hicieron posible la revuelta, que contó con el apoyo de los comunistas del Norte.<br />A finales de 1963, Diêm fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado iniciado por sus propios generales. En la confusión política que siguió, la situación en Vietnam del Sur continuó deteriorándose, poniendo la victoria al alcance de los comunistas. A comienzos de 1965, para evitar esta situación, el presidente de Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, aprobó el bombardeo sistemático de Vietnam del Norte y el envío de tropas de combate al Sur, con lo que inició la implicación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam.<br />La intervención estadounidense provocó que fueran enviadas al sur unidades regulares del ejército norvietnamita. En 1968, tras la sangrienta ofensiva del Têt que hizo que se tambalearan los cimientos del nuevo régimen autoritario de Saigón del presidente Nguyên Van Thieu, la administración Johnson decidió buscar un acuerdo negociado. El nuevo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, continuó con la política de Johnson, aunque las tropas estadounidenses fueron retirándose gradualmente. En enero de 1973 la guerra finalizó temporalmente con la firma de un tratado de paz en París; el acuerdo estableció la retirada total de las tropas estadounidenses de Vietnam y Hanoi acordó tácitamente aceptar el régimen de Thieu mientras se preparaban elecciones nacionales. Sin embargo, el acuerdo se rompió al poco tiempo y, a comienzos de 1975, los comunistas lanzaron una ofensiva militar que en seis semanas les permitió ocupar Saigón (30 de abril). La guerra de Vietnam concluyó con más del 15% de la población vietnamita muerta o herida.<br />En 1976, se instauró la unificada República Socialista del Vietnam y Saigón se rebautizó con el nombre de Ho Chi Minh. Sin embargo, el fin de la guerra no supuso el final de los problemas del país. El éxodo de refugiados (sobre todo de etnias chinas), los llamados boat people, se aceleró a medida que las políticas de socialización avanzaron hacia el sur: casi 200.000 personas abandonaron el país en 1979. Las tensiones fronterizas con el gobierno comunista de Camboya se intensificaron rápidamente tras la caída de Saigón y, a comienzos de 1979, los vietnamitas invadieron el país en apoyo de quienes se oponían a los jemeres rojos e instauraron un gobierno provietnamita; esta ocupación provocó que pocas semanas después Vietnam se viera atacado por su vecino comunista y antiguo benefactor, China, que ahora consideraba que Vietnam se había entrometido en sus intereses regionales. El ejército chino causó graves daños en la región fronteriza pero no pudo invadir el país. A mediados de la década de 1980, unos 140.000 miembros del ejército vietnamita estaban concentrados en Camboya y otros 50.000 en Laos. En 1988 Vietnam fue reduciendo progresivamente su presencia en Laos y en septiembre de 1989 retiró prácticamente todas sus tropas de Camboya.<br />Dentro de Vietnam, los problemas sociales y económicos de la posguerra eran graves, y poco a poco se inició la reconstrucción del país. Los esfuerzos para colectivizar la agricultura y nacionalizar las empresas hicieron surgir la hostilidad en el sur. Las pobres cosechas, la absorción de los recursos por parte de los militares y los embargos estadounidenses retrasaron aún más la recuperación del país. Hacia 1986, el índice anual de inflación monetaria era del 700%. En 1986, a raíz de la muerte del veterano jefe del Partido Comunista Le Duan (que había sucedido a Ho Chi Minh tras su fallecimiento en 1969), los reformistas económicos respaldados por las jóvenes generaciones de los cuadros del Partido comunista se hicieron con el poder y proclamaron una nueva política de doi moi 'renovación' que seguía el modelo soviético de la perestroika. El proceso se aceleró en 1988, cuando la mala gestión burocrática y la crisis económica condujeron a un despido masivo de los cuadros conservadores del partido. El fin de la ayuda de la antigua Unión Soviética en 1991, tras el derrumbamiento del comunismo soviético, aceleró aún más el proceso de reforma económica.<br />La nueva Constitución de Vietnam, que se aprobó en 1992, reforzó el papel central del Partido Comunista, buscó garantías legales para los inversionistas extranjeros y cerró por ineficaces numerosas empresas estatales. La fuerte política de reestructuración había reducido, hacia 1990, la inflación y la deuda del gobierno hasta niveles aceptables. Los jefes de Estado de Europa y Asia reanudaron de inmediato las relaciones diplomáticas con Vietnam y las compañías invirtieron en el país. En julio de 1993, Estados Unidos cesó finalmente su oposición a los créditos y ayudas para la reconstrucción del país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial); en febrero de 1994, puso fin al embargo sobre Vietnam, y en julio de 1995, se establecieron con el país plenas relaciones diplomáticas.<br />De acuerdo a los principios inspirados por la doctrina de “reforma económica, estabilidad política”, durante el segundo semestre de 1997 y comienzos de 1998 se llevaron a cabo importantes cambios en las principales instituciones del Estados: en julio de 1997 se celebraron elecciones legislativas y en septiembre se nombró como presidente de la República y como primer ministro a dos representantes del sector reformista. Para contrarrestar esta “apertura”, en diciembre de ese año se eligió a un seguidor de la 'línea ortodoxa' como secretario general del Partido Comunista de Vietnam.<br />En noviembre de 1998 Vietnam se vio asolado por una serie de tifones y tormentas tropicales que provocaron la muerte de unas 300 personas, así como numerosos daños a la agricultura y las infraestructuras del país.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-81399120777105341882010-08-10T17:39:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.350-07:00VenezuelaVenezuela (nombre oficial, República Bolivariana de Venezuela), república de Sudamérica, que limita al norte con el mar Caribe, al este con el océano Atlántico y Guyana, al sur con Brasil y al suroeste y oeste con Colombia.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqrbXHtfi-EM7mjmR44PXAtUFBANkINtLITxFe8tqPkcKkVNNrv3iBxxpK2MAl3vUbpl2HSlRtbzUriJtuf1zdq0fNyfXPHl1j2u2Kwu8cm5xIOJ7qhRdc6y3CjiGlIHPIqV2jkVL0UbA/s1600/Venezuela.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqrbXHtfi-EM7mjmR44PXAtUFBANkINtLITxFe8tqPkcKkVNNrv3iBxxpK2MAl3vUbpl2HSlRtbzUriJtuf1zdq0fNyfXPHl1j2u2Kwu8cm5xIOJ7qhRdc6y3CjiGlIHPIqV2jkVL0UbA/s320/Venezuela.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503945903132755090" /></a> El país cuenta con una superficie de 916.445 km². Estos extensos territorios se expresan en una compacta superficie continental, cuya longitud máxima es de 1.493 km en dirección este-oeste y de 1.271 km en dirección norte-sur, lo que contribuye a facilitar la integración y cohesión interna. Cuenta con una amplia línea de costa, que alcanza en el mar Caribe los 2.813 km de longitud desde Castilletes a la península de Paria, de trazado irregular por sus numerosos golfos y bahías, entre los que destacan el golfo de Venezuela y los de Triste y Cariaco; existen más de 300 islas, cayos e islotes de soberanía venezolana que se extienden por el norte hasta la isla de Aves y su correspondiente zona de exclusividad económica marítima. A su vez, cuenta con 1.008 km de riberas continentales en el océano Atlántico, desde el promontorio de Paria hasta punta Playa, incluyendo el golfo de Paria, la isla de Patos y la fachada litoral del delta del Orinoco e islas adyacentes, donde destacan las bajas costas selváticas, cenagosas y cubiertas de manglares.<br />En el territorio venezolano se combinan los imponentes relieves de la cordillera de los Andes, la cordillera de la Costa y el macizo Guayanés, con las formaciones de altitud media del sistema Coriano y las depresiones de los estados de Yaracuy y Lara, donde se encuentran las ciudades de Barquisimeto y Carora; asimismo, también se reconoce la topografía de las tierras bajas de la cuenca del lago de Maracaibo, de Los Llanos, en el sistema del delta del Orinoco, y de la llanura del río Casiquiare en el Amazonas venezolano.<br /><br />En el occidente del país se encuentran las tierras montañosas de los Andes venezolanos, que se dividen en: la cordillera de Perijá, con su altitud máxima en el pico Tutari (3.750 m), situado en la sierra de los Motilones, y la cordillera de Mérida, donde se ubica el punto más alto del país, el pico Bolívar (5.007 m), que se alza en la sierra Nevada de Mérida. En el norte se distingue otro importante conjunto montañoso, la cordillera de la Costa, dividida en: la serranía del Litoral Central, cuya cumbre más elevada es el pico Naiguatá (2.765 m), y la serranía del Interior, en la que destaca la sierra de Bergantín. Cercanas a la costa del mar Caribe se ubican las tierras bajas de la depresión de Maracaibo, donde se encuentra el lago del mismo nombre, que se abre al golfo de Venezuela.<br /><br />Tienen singular importancia las formaciones de tierras bajas de Los Llanos, donde se distingue entre Los Llanos Altos y Los Llanos Bajos, separados por la curva de nivel de los 100 metros. Los Llanos Altos no son susceptibles de inundación y presentan ondulaciones originadas por la erosión fluvial; alcanzan sus máximas altitudes en el piedemonte llanero-andino, donde se reconocen suelos de gran fertilidad. Los Llanos Bajos están conformados por llanuras aluviales que se inundan en la época de lluvias, convergiendo su red hidrográfica con el sistema del río Orinoco; su vegetación es de pastizales tropicales de sabana.<br /><br />Las formaciones del escudo o macizo Guayanés están separadas del resto del país por el amplio arco del río Orinoco y se prolongan por la Amazonia venezolana en las imponentes sierras de Parima y Pacaraima, con numerosos tepuyes (nombre local que alude a mesetas tabulares) ubicados junto a la frontera con Brasil. En su extremo nororiental destacan las tierras bajas deltaicas del Orinoco. A su vez, entre las riberas del Orinoco y los 6° de latitud N, el paisaje guayanés se manifiesta en llanuras con altitudes que oscilan entre los 200 y los 500 m, dominando el clima llanero y las formaciones de sabana. Al sur de este paralelo predominan grandes tepuyes, entre los que destaca el Auyan Tepuy (2.400 m) que alberga el Salto Ángel, una espectacular cascada de 979 m, la más elevada del mundo, que se encuentra en el río Churún, afluente del Carrao. En esta zona dominan las formaciones selváticas.<br /><br />La diversidad territorial de Venezuela se ve reflejada en una variedad de climas, los cuales se asocian directamente a los paisajes existentes. En el litoral venezolano caribeño, en las islas y en las depresiones de Lara, predomina un clima semiárido con vegetación seca, precipitaciones anuales de 600 mm y temperaturas de 24 ºC de promedio. En la cordillera de la Costa, cordillera de los Andes, valles intramontanos y serranías, el clima varía desde el tropical de altura, a partir de los 900 m de altitud, hasta los climas fríos de montaña por encima de los 3.500 metros; gran número de asentamientos humanos del país se han establecido en estas áreas montañosas, con precipitaciones anuales entre los 850 y los 900 mm, y temperaturas que oscilan entre 18 y 22 °C de promedio. En las tierras bajas de Los Llanos domina el clima tropical lluvioso con una estación seca bien marcada; en la estación lluviosa se dan precipitaciones entre los 1.200 y 1.600 mm anuales y una temperatura de 28 °C de promedio anual. En el delta del Orinoco se desarrolla un clima tropical lluvioso y de influencia marítima, lo que favorece el desarrollo de una densa vegetación. En el sur de Venezuela aumenta la pluviosidad, con precipitaciones anuales que superan los 4.000 mm, con 10 y 11 meses lluviosos al año y temperaturas que superan los 28 °C de media, estableciéndose así una condición óptima para el desarrollo de densas formaciones vegetales selváticas siempre húmedas, llamadas pluvisilvas.<br /><br />Las diferencias paisajísticas, climáticas y topográficas de las regiones de Venezuela dan origen a una enorme variedad vegetal. En las selvas nubladas de las cordilleras de la Costa y de los Andes, así como en las serranías, destaca la presencia de cedro dulce, jarillo o apamate, que son árboles maderables, además de la presencia de varias especies de palmas y orquídeas, como la catleya, flor nacional. En las pluvisilvas del sur de Venezuela se encuentran árboles de hasta 40 m de altura, como la ceiba y el yagrumo, y numerosas especies endémicas de epifitas. El araguaney, llamado árbol de Ipé amarillo, es el árbol nacional de Venezuela. La vegetación arbórea de la selva piedemontana de los estados de Barinas y Apure es rica en especies (pardillo, granadilla, caoba y vera, entre otras). Es importante señalar que hasta la fecha se ubican en Venezuela más de 300 especies arbóreas maderables. La vegetación de Los Llanos de menor altitud se caracteriza por pastizales y formaciones de palmas moriche asociadas a los cursos de agua. En las zonas deltaicas del Orinoco y en las lagunas costaneras de los estados de Zulia y Falcón se localizan extensas formaciones de mangle blanco y rojo. Otras especies importantes del país son el yame o cardón y el guácimo blanco.<br /><br />La fauna es diversa y abundante con presencia de mamíferos característicos de la zona tropical, entre los que sobresalen varios: oso hormiguero, oso frontino, perezoso, armadillo, ocelote, jaguar, puma, venado matacán, chigüire, danta, nutria o perro de agua y diversas especies de pequeños simios. Venezuela es uno de los países con mayor variedad de especies de aves, entre las cuales destacan los guacamayos, tucanes, guácharos, turpiales (ave nacional), paujíes o paujiles, corocoros o flamingos y una gran variedad de garzas y loros. Los reptiles son numerosos y se encuentran desde el caimán del Orinoco hasta cinco especies diferentes de tortugas y serpientes como la anaconda, la boa constrictor o la serpiente de cascabel). En 2004 existían 219 especies en peligro.<br /><br />La población venezolana actual es producto de un fuerte mestizaje iniciado en los tiempos de la colonia entre la población indígena y la española; posteriormente, a finales del siglo XVI, se observó un importante aporte de población esclava procedente del continente africano. Con el paso del tiempo se acrecentó el proceso de mestizaje caracterizado por la “libre unión”, aceptado como institución en el país. A finales de la década de 1940, con el comienzo del proceso de industrialización, se inició una importante inmigración de origen español, italiano y portugués, que fue aumentando hasta 1958. En la década de 1970 tuvo lugar este mismo proceso pero protagonizado por ciudadanos de origen sudamericano, debido al desarrollo de la economía venezolana y a la recesión de sus países de origen. En la actualidad, todas estas migraciones han dado origen a una población completamente integrada entre sí, donde no existe ningún tipo de conflicto interracial.<br />La economía venezolana se basa principalmente en la explotación del petróleo y sus derivados. En las últimas décadas tiende a diversificarse con exportaciones de mineral de hierro, aluminio, carbón y cemento, y productos no tradicionales como materias petroquímicas, manufacturas metálicas de acero y otras. Hasta comienzos de la década de 1980, Venezuela disfrutó de una alta renta petrolera de origen externo, que permitió al Estado elevar constantemente su gasto sin aumentar la tributación interna, disfrutando la población de un alto nivel de vida con una notable mejora de los servicios de salud pública y educación.<br />Venezuela logró una industrialización interna que sustituía muchas importaciones, la construcción de una importante infraestructura viaria, de regadío e hidroelectricidad, y la formación de grandes empresas públicas. Ulteriormente se produjo una caída sostenida del ingreso petrolero, el cual se redujo a un tercio en 1993, acompañado con altos pagos de la deuda pública externa y una sostenida presión financiera por la salida de recursos monetarios internacionales, que culminó en 1994 con una grave crisis bancaria, altos niveles de corrupción y un descenso en la calidad de vida. En este tiempo se implantó una nueva política económica con la unificación y flotación cambiaria, la liberalización de los precios internos y de las tasas de interés, el inicio de la privatización de empresas públicas y la renegociación de la deuda externa. En este marco se inició, en 1996, un cambio económico en el que se acentuó la privatización de empresas públicas deficitarias, el estímulo a la inversión extranjera en varias industrias, como la petrolera, petroquímica, minería del oro, diamante, carbón, níquel, explotación forestal, turismo y otros sectores. Ello se expresó, además, con la libertad de precios y de adquisición de divisas, y con cambios en el régimen de Seguridad Social. En 2006 el producto interior bruto (PIB) fue de 181.862 millones de dólares, dando un ingreso per cápita de 6.730,40 dólares.<br />La unidad monetaria de Venezuela es el bolívar de 100 céntimos (2.147 bolívares equivalían a 1 dólar estadounidense en 2006). El Banco Central de Venezuela, fundado en 1939, es la dependencia bancaria del gobierno, el único banco emisor de la moneda y el centro de intercambio para los bancos comerciales. La principal bolsa de valores se localiza en Caracas.<br />El hombre venezolano tiene una existencia de aproximadamente 15 siglos, como quiera que la historia de Venezuela no comienza con la llegada de las naves de Cristóbal Colón, sino con el arraigo del llamado Homo venezuelanensis que ha venido evolucionando, lentamente en los primeros años, y luego arrolladora y definitivamente incorporado al progreso y a la civilización occidental a partir del mestizaje.<br />El hombre venezolano, tal como respira, vive, siente y actúa en nuestros días, se viene formando desde el siglo XVI. La gente de este siglo, con el desarrollo de las instituciones políticas, económicas, administrativas y culturales, trasplantadas de España, y con la aplicación, en cierto modo, de la Ilustración, preparó a los hombres y mujeres del siglo XIX, que bien pudiera llamarse el “siglo de oro” de Venezuela.<br />El origen del hombre americano se ha discutido durante siglos. Descartada por los científicos la teoría del paleontólogo argentino Florentino Ameghino, que seguía la idea de que el hombre —el hombre universal— era originario de América, lo más acertado es hablar de un poblamiento múltiple. El hombre llegó a estas tierras desde lejos, en oleadas sucesivas, hasta asentarse definitivamente.<br />Específicamente en Venezuela, la aparición del hombre data de hace unos 15.000 años. En el estado de Falcón se hallaron restos de animales ya desaparecidos, como mastodontes, megaterios (véase Megatherium) o gliptodóntidos (véase Glyptodon). Hace unos 6.000 años aparecieron en occidente los recolectores de conchas marinas, que luego pasarían a oriente.<br />Obviamente, antes de la llegada de Colón ya existía una organización social entre los indígenas venezolanos; por lo tanto, en la medida en que las comunidades lograron una unidad étnico-cultural, se inició el proceso de formación de la nación venezolana.<br />Desde el punto de vista de la agrupación lingüística, el etnólogo Miguel Acosta Saignes distinguió 10 áreas que aquí se resumen: área de la costa caribe, desde Paria hasta Borburata, comprende tres subáreas: de los cumanagotos, los palenques y los caracas; área de los ciparicotos, que aparecen como una inclusión entre pueblos caquetíos; área de los arawakos occidentales, comprende los caquetíos (estados de Falcón, Lara y Yaracuy, y los llanos de Apure); área de los jirajaras, comprende a los jirajaras, ayamanes, axaguas y gayones; área de La Guajira y del lago de Maracaibo, en la que aparecieron sólo grupos de cazadores-recolectores y pescadores en el siglo XVI; área de los caribes occidentales, comprende a los pemones, bobures y motilones; área de los Andes venezolanos, comprende a los timoto-cuicas; área de los recolectores, incluye a los actuales guaraúnos del delta del Orinoco y a los cazadores-recolectores y pescadores de Los Llanos hasta los estados de Portuguesa y Lara; área de los otomacos, incluye a los otomacos, guamos, taparitas y yaruros; área de Guayana, engloba todo el territorio al sur del Orinoco.<br />Si bien los indígenas venezolanos no trabajaron los metales como en otras regiones, en cambio sí destacaron en la agricultura, particularmente los andinos, que cultivaron con éxito la papa (patata), el maíz, la yuca y otros frutos que de inmediato fueron asimilados por la gastronomía europea.<br />Según el censo de 2001, la población indígena ascendía a 536.863 habitantes, repartida en una treintena de etnias, pertenecientes a cinco familias lingüísticas: arawak, caribe, chibchas, saliva y otras clasificadas como independientes. La etnia wayúu (guajiros) es la más numerosa. Los yanomami también son significativos.<br />El 3 de agosto de 1498 Cristóbal Colón descubrió la tierra firme venezolana, por la costa de Paria, a la que llamó “Tierra de Gracia”. Era su tercer viaje, en el que utilizó para llegar hasta aquí tres carabelas: Castilla, Correo y Vachina o Vaquiña.<br />A la altura del delta del Orinoco observó un gran río que le impresionó. Colón escribió en su Diario de a bordo, que sintió aquel inmenso mar de agua dulce “...con un rugir muy grande...que hoy en día tengo miedo en el cuerpo...”. Se trataba, indudablemente, del río Orinoco.<br />Colón encontró indígenas sumamente pacíficos que, en un principio, recibieron a los europeos con muestras de simpatía. Pero fue Alonso de Ojeda quien por primera vez exploró los contornos de Venezuela y descubrió el lago de Maracaibo el 24 de agosto de 1499. Con Ojeda iban Américo Vespucio, Juan de la Cosa y el geógrafo Martín Fernández de Enciso.<br />Se ha dicho repetidas veces que Américo Vespucio, italiano, asoció los palafitos del lago de Maracaibo con las casas sobre el agua en Venecia, y por eso llamó Venezuela (“pequeña Venecia”) al territorio.<br />En cambio, Fernández de Enciso, testigo presencial del descubrimiento, en su obra Summa de Geografía, publicada en 1519, explica: “...cerca de la tierra está una piedra grande que es llana encima della. Y encima della está un lugar o casas de indios que se llama Veneciuela...”. De esta manera, el nombre de Venezuela es autóctono y no un diminutivo veneciano.<br />Cubagua fue el primer centro histórico donde el español se integró al medio físico, hostil, estéril y sin agua para el consumo humano, pero con el atractivo de las riquísimas zonas donde abundaban ostras que producían las más preciosas perlas.<br />La ciudad de Nueva Cádiz, fundada en dicha isla, se hizo firme desde 1528, pero su duración fue efímera. Para 1539 los criaderos de perlas estaban secos y en 1541 la isla fue destruida por un maremoto.<br />Pero la primera ciudad venezolana, constituida con cabildo, casa y fortaleza, fue Santa Cruz, en la laguna de Cosinetas (península de La Guajira). La fundó Alonso de Ojeda en 1502, al asumir la gobernación de Coquibacoa. Santa Cruz duró apenas unos meses. En la sucesión de ciudades venezolanas surgen cronológicamente: Coro, fundada por Ambrosio Alfinger en 1527; Maracaibo, fundada como pueblo en 1529, también por Alfinger, y como ciudad en 1569 por Alonso Pacheco; El Tocuyo, en 1545 por Juan Pérez de Tolosa; Barquisimeto, en 1552 por Juan de Villegas; Valencia, en 1555 por Alonso Díaz Moreno; Trujillo, en 1557 por Diego García de Paredes; Mérida, en 1558 por Juan Rodríguez Suárez; San Cristóbal, en 1561 por Juan Maldonado; Cumaná, en 1562 por fray Francisco Montesinos; Caracas, en 1567 por Diego de Losada; Carora, en 1569 por Juan del Tejo, y Santo Tomé de Guayana, fundada en 1595 por Antonio de Berrío, y que en 1764 se denominó Angostura por su traslado a la “angostura” del Orinoco por orden del gobernador Joaquín Moreno de Mendoza, y a partir de 1846 se llamó Ciudad Bolívar.<br />En el territorio de la actual Venezuela, la primera gobernación que tuvo vigencia, aunque efímera, fue Coquibacoa, que se concedió a Alonso de Ojeda (10 de junio de 1501). Abarcaba desde el cabo de la Vela (hoy en Colombia) hasta el cabo de Chichiriviche. Ojeda fundó el 3 de mayo de 1502 la ciudad de Santa Cruz.<br />Margarita fue la primera provincia creada en Venezuela; Carlos V la concedió el 18 de mayo de 1525 a Marcelo Villalobos, quien murió en 1526 sin haber tomado posesión. Le sucedió su hija, Aldonza Manrique, quien gobernó a través de su madre, Isabel Manrique. En 1593 se interrumpió esta dinastía.<br />La provincia de Venezuela fue creada el 27 de marzo de 1528. El primer gobernador y capitán general fue el alemán Ambrosio Alfínger, representante de los Welser, quien llegó a Coro en 1529 y estableció allí la capital. Los límites de esta provincia se extendían desde el cabo de la Vela hasta Maracapana.<br />La provincia de Trinidad, que perteneció a Venezuela desde 1498 hasta 1797, se creó el 1 de septiembre de 1591. Antonio de Berrío consolidó la gobernación, el 12 de octubre de 1595, con el nombre de Trinidad-Guayana. San José de Oruña (fundada el 19 de mayo de 1592) fue la capital de Trinidad.<br />La provincia de Guayana constituyó el centro de atención de todos los conquistadores que buscaban El Dorado. Guayana, unida a Trinidad, formó gobernación entre 1591 y 1731, año en que pasó a depender de la provincia de Cumaná. En 1762 se creó la comandancia de Guayana con rango de gobernación. Separada de Bogotá, pasó a depender de la audiencia de Santo Domingo.<br />Sobre la base de la primera Nueva Córdoba (1 de febrero de 1562), Felipe II creó la provincia de Nueva Andalucía o Cumaná; Diego Fernández de Serpa fue su primer gobernador, el cual la volvió a fundar incluyendo los territorios de los actuales estados Anzoátegui, Monagas y Sucre (24 de noviembre de 1569), y le dio el nombre de Cumaná. Hasta el año 1739 dependió de la audiencia de Santo Domingo y hasta 1777 de Santafé de Bogotá.<br />La provincia de Maracaibo se constituyó inicialmente con el nombre de La Grita al agregarse los territorios de Mérida, Táchira y Barinas al corregimiento así denominado; a continuación, se nombró gobernador y capitán general al trujillano Juan Pacheco Maldonado (3 de noviembre de 1622). Poco tiempo después, Maracaibo se separó de la provincia de Venezuela y se agregó a la de La Grita-Mérida (31 de diciembre de 1676). El cabildo marabino reconoció al gobernador Jorge Madureira (13 de mayo de 1678), quien estableció la capital en Maracaibo y la provincia adoptó este nombre.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8f1WyH1Xoa8mYQiWzx0MK3mKehM_U4OnoylEZopd80iU7VtCOBdPYXT6OMVfDiVfRPEphq6saGQ6_ytoPcJ6hr3rQejmk6Z9DyBf3JLHPsfYHnen0Jl-vu00xjpxBiHNO0Eh5aBP_h8/s1600/mapa-venezuela.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 298px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8f1WyH1Xoa8mYQiWzx0MK3mKehM_U4OnoylEZopd80iU7VtCOBdPYXT6OMVfDiVfRPEphq6saGQ6_ytoPcJ6hr3rQejmk6Z9DyBf3JLHPsfYHnen0Jl-vu00xjpxBiHNO0Eh5aBP_h8/s320/mapa-venezuela.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503945736641117106" /></a> La capitanía general de Venezuela se creó el 27 de marzo de 1528, según el historiador Guillermo Morón. Por la Real Cédula de 8 de septiembre de 1777, Carlos III separó las provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, así como las islas de Trinidad y Margarita, del virreinato y capitanía general del Nuevo Reino de Granada (véase Virreinato de Nueva Granada), agregándolas en lo gubernativo y militar a la capitanía general de Venezuela. Asimismo, Maracaibo y Guayana se separaron en lo jurídico de la audiencia de Santafé y pasaron también a depender de Santo Domingo. El territorio quedaba unificado en torno a un mismo gobernador y capitán general, un mismo intendente y una misma audiencia.<br />La cultura en Venezuela comenzó con la simbiosis de dos elementos enteramente distintos que se encuentran en el momento del descubrimiento colombino: el indio y el español. El choque de estas dos culturas es el punto de partida de la formación de Venezuela como pueblo y de su conciencia como ente social, gracias al mestizaje.<br />En el fenómeno cultural, según apunta Guillermo Morón, “predominan en nuestro pueblo las formas de pensamiento, los hábitos, las estructuras de los conquistadores o pacificadores, que fueron, después de todo, los fundadores del pueblo. La psicología, el modo, el ser cultural del venezolano, están plasmados en el alma del conquistador, con todas las normales y eficaces transformaciones ocurridas en un escenario geográfico diferente al originario y con la poderosa aportación del aborigen y el negro”.<br />Al comenzar la actividad misionera en Cumaná, los frailes franciscanos construyeron el primer convento, cerca de la desembocadura del río Cumaná, en 1516. Allí impartieron a niños y adultos indígenas las primeras letras y les enseñaron a escribir. María de Alcalá, ascendiente del mariscal Antonio José de Sucre, fundó en 1778 la primera escuela popular gratuita con capacidad para 100 alumnos.<br />En casi toda la provincia venezolana se crearon escuelas, la mayoría por iniciativa privada. Así, se encuentran las de El Tocuyo (al lado de los conventos de San Francisco y Santo Domingo, fundados en 1577), la de Carora y las escuelas para indios (a cuyos maestros había que mantenerlos con una gallina al año por cada alumno).<br />La escuela de los jesuitas, fundada en 1628 en Mérida, es el primer gran colegio venezolano, origen del Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, que en 1810 se convirtió en la prestigiosa Universidad de los Andes.<br />Entre los movimientos preindependentistas que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII, los más importantes fueron los de Manuel Gual y José María España, así como los intentos de Francisco de Miranda.<br />La conspiración de Gual y España contó con la participación de todas las clases de la sociedad colonial; fue el primer movimiento que contó con raíces populares. El 13 de julio de 1797 se debeló.<br />Francisco de Miranda, por su parte, intentó dos veces en 1806 invadir el territorio venezolano con una expedición armada originalmente en los muelles de Nueva York. Sus incursiones terminaron en fracaso por la prédica religiosa en su contra y la indiferencia de la población.<br />La fecha del 19 de abril de 1810 marcó el inicio de la revolución venezolana; Vicente Emparán fue destituido de su cargo de gobernador y capitán general de Venezuela. El primer Congreso se instaló el 2 de marzo de 1811 y nombró un triunvirato compuesto por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Pero esta primera república pereció por la reacción de los realistas. El 25 de julio de 1812 Miranda capituló. Véase Emancipación de América Latina.<br />Simón Bolívar, que estaba en el exilio en Nueva Granada, invadió Venezuela por San Antonio de Táchira y en la denominada “Campaña admirable” conquistó Caracas (6 de agosto de 1813).<br />La brutal presencia del español José Tomás Rodríguez Boves en la guerra, al frente de las tropas realistas, acabó con el esfuerzo patriota por sostener el gobierno instaurado y las reformas que se habían iniciado. En diciembre de 1814 se perdió la II República y los patriotas se exiliaron de nuevo.<br />De este segundo exilio surge la Carta de Jamaica (6 de septiembre de 1815), documento profético de Simón Bolívar. En 1816 fue ratificado como jefe supremo de la República y realizó la expedición de los Cayos para volver nuevamente a Venezuela. El año de 1817 fue el de afirmación de la República, al darse la batalla de San Félix, con la que el general Manuel Piar conquistó Angostura.<br />El 15 de febrero de 1819 se instaló el Congreso de Angostura con un medular discurso de Bolívar, quien también presentó en ese acto el proyecto de una Constitución basada en los más puros principios de libertad y moral republicana.<br />Organizado el gobierno en Angostura, Bolívar salió en busca de la libertad de Nueva Granada. Se encaminó a Los Llanos, atravesó los Andes y, sorprendiendo a los realistas en la batalla de Boyacá (7 de agosto de 1819), liberó Nueva Granada. Se unificaron los ejércitos granadino y venezolano, y por primera vez España vio a Venezuela como un país constituido y reconoció la guerra como internacional.<br />En noviembre de 1820 Simón Bolívar y Pablo Morillo firmaron en Santa Ana de Trujillo un armisticio por seis meses y un tratado de regularización de la guerra. Roto el armisticio por la incorporación de Maracaibo a la independencia, se reanudó la guerra, que acabó el 24 de junio de 1821 con la batalla de Carabobo.<br />Desde 1811 hasta 1999, Venezuela ha tenido 35 presidentes, sin contar los numerosos encargados del poder ejecutivo, ni los que han presidido juntas de gobierno, como es el caso de Carlos Delgado Chalbaud (1948-1950), Germán Suárez Flamerich (1950-1952), Wolfgang Larrazábal (23 de enero a 13 de noviembre de 1958) y Edgar Sanabria (13 de noviembre de 1958 a 13 de febrero de 1959).<br />El primer presidente de Venezuela fue Cristóbal Mendoza, quien encabezó un triunvirato el 6 de marzo de 1811. Le siguieron en turno Baltasar Padrón y Juan de Escalona. Este gobierno republicano inicial terminó sus funciones el 24 de marzo de 1812. El II triunvirato entró en funciones de gobierno el mismo 24 de marzo de 1812 y se disolvió el 25 de julio de ese año, al capitular Francisco de Miranda.<br />Del 15 de febrero al 17 de diciembre de 1819, Simón Bolívar fue elegido por el Congreso de Angostura presidente de Venezuela. A partir de ese 17 de diciembre de 1819 y hasta 1830, Venezuela formó parte de la República de, de la que también Bolívar era el presidente.<br />A finales de 1829 se generalizó el sentimiento separatista, que se consumó el año siguiente. Venezuela se convirtió en república independiente. En el mismo año de 1830 se firmó la Constitución. El nuevo Estado venezolano tuvo a José Antonio Páez como primer magistrado. Páez gobernó durante dos periodos constitucionales (del 24 de marzo de 1830 al 6 de febrero de 1835 y desde el 1 de febrero de 1839 al 28 de enero de 1843). Posteriormente estableció una dictadura que duró del 10 de septiembre de 1861 al 15 de junio de 1863.<br />José María Vargas sustituyó a Páez y gobernó desde el 9 de febrero de 1835 hasta su renuncia, el 24 de abril del año siguiente.<br />Carlos Soublette fue presidente por segunda vez desde el 28 de enero de 1843 hasta el 1 de marzo de 1847, fecha en que asumió la presidencia José Tadeo Monagas, quien gobernó hasta el 20 de enero de 1851; volvió a presidir el gobierno desde el 31 de enero de 1855 hasta el 15 de marzo de 1858, fecha en la que lo derrocó Julián Castro; todavía Monagas, ya octogenario, se acercó una vez más al poder, gracias a la “revolución azul”, a partir del 25 de junio de 1868. El Congreso nombró a Monagas para un nuevo periodo, pero éste murió el 18 de noviembre antes de tomar posesión. José Gregorio Monagas, que gobernó desde el 5 de febrero de 1851 hasta el 20 de enero de 1855, completó la hegemonía.<br />Julián Castro llegó al poder por un golpe de Estado en marzo de 1858, pero fue derrocado el 1 de agosto de 1859. Manuel Felipe de Tovar fue el primer presidente elegido por sufragio universal directo y secreto (12 de abril de 1860), pero renunció al poder el 20 de mayo de 1861. Asumió la presidencia provisionalmente Pedro Gual, hasta el 29 de agosto de 1861, en que se inició el gobierno de hecho de Páez. El presidente de la federación fue Juan Crisóstomo Falcón; cumplió primero dos periodos como presidente provisional (17 de junio al 24 de diciembre de 1863); ratificado, asumió el poder el 21 de enero de 1864; después, desarrolló su periodo constitucional a partir del 7 de junio de 1865 hasta que el 28 de abril de 1868 la “revolución azul” acabó por sustituirle.<br />Antonio Guzmán Blanco gobernó primero un septenio (del 27 de abril de 1870 al 20 de febrero de 1877); después un quinquenio (27 de abril de 1879 al 27 de marzo de 1884); en un tercer periodo, llamado “la Aclamación”, volvió a gobernar, aunque de forma incompleta, desde el 14 de septiembre de 1886 hasta el 8 de agosto de 1887, año en que marchó a París.<br />Francisco Linares Alcántara gobernó desde el 2 de marzo de 1877 hasta el día de su muerte, el 30 de noviembre de 1878. Joaquín Crespo tuvo primero un bienio (27 de abril de 1884 al 27 de abril de 1886); después, al frente de la revolución legalista, gobernó de 1893 al 20 de febrero de 1898.<br />Juan Pablo Rojas Paúl también ocupó la presidencia durante un bienio (5 de julio de 1888 al 19 de marzo de 1890); ese mismo día se posesionó Raimundo Andueza Palacio y gobernó hasta el 17 de junio de 1892. Ignacio Andrade no gobernó el tiempo que le correspondía legalmente, sino sólo desde el 20 de febrero de 1898 hasta su derrocamiento, el 19 de octubre del año siguiente.<br />Cipriano Castro entró a gobernar el 23 de octubre de 1899 y se mantuvo en el poder hasta el 24 de noviembre de 1908, cuando viajó al extranjero en busca de atención médica; dejó el cargo a su compadre Juan Vicente Gómez, quien se apoderó del gobierno hasta su muerte, el 17 de diciembre de 1935. Durante el mandato gomecista, además de varios encargados de la presidencia, hubo un presidente constitucional, Juan Bautista Pérez (30 de mayo de 1929 al 13 de junio de 1931).<br />Eleazar López Contreras inició otra era, la denominada “de la nueva democracia”. Tomó posesión del cargo el 18 de diciembre de 1935, al día siguiente de la muerte de Gómez, y fue elegido presidente constitucional por el Congreso el 30 de junio de 1936; terminó su mandato el 5 de mayo de 1941. El mismo día tomó posesión Isaías Medina Angarita y gobernó hasta que fue derrocado el 18 de octubre de 1945, cuando asumió el poder una Junta Revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt.<br />El 15 de febrero de 1948 hizo su juramento el escritor y político Rómulo Gallegos Freire, quien no llegó a completar su periodo debido al golpe de Estado del 24 de noviembre de ese año, en el que se hizo con el control del país una Junta militar. Marcos Pérez Jiménez, miembro de esa Junta y ministro de Defensa, no reconoció los resultados de las elecciones de 1952 y asumió el poder dictatorialmente desde 1953 hasta el 23 de enero de 1958, fecha en que fue derrocado.<br />Una nueva Junta gobernó en este periodo, presidida por Wolfgang Larrazábal, quien renunció el 13 de noviembre de 1958 y fue sustituido por Edgar Sanabria.<br />El nuevo presidente constitucional fue Rómulo Betancourt (13 de febrero de 1959 al 11 de marzo de 1964). En esta última fecha tomó juramento Raúl Leoni y ejerció el poder hasta el 11 de marzo de 1969, cuando traspasó la banda presidencial a Rafael Caldera; éste presidió hasta el 12 de marzo de 1974. Su sucesor fue Carlos Andrés Pérez, cuyo periodo presidencial terminó el 12 de marzo de 1979 y comenzó el de Luis Herrera Campins. Por reforma de la Constitución, Herrera concluyó el 2 de febrero de 1984, cuando se inició el gobierno de Jaime Lusinchi. A continuación, Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido durante los comicios de diciembre de 1988. Su vuelta a la presidencia a partir de 1989 generó un periodo de gran inestabilidad política, pues se produjeron dos intentonas de golpe de Estado en 1992 (4 de febrero y 27 de noviembre); su mandato debía culminar en febrero de 1994, pero fue interrumpido.<br />El periodo de mandato del presidente Carlos Andrés Pérez se redujo considerablemente, pues se produjo en la historia venezolana el primer juicio a un presidente en ejercicio. El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Pérez presentaba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, sorprendió con la introducción ante la Corte Suprema de Justicia de una demanda contra Pérez por malversación y peculado de partidas secretas. La Corte se reunió el 20 de mayo de 1993 y declaró que sí había indicios para enjuiciar al presidente; de acuerdo con la Constitución, Carlos Andrés Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la primera magistratura el presidente del Senado, Octavio Lepage, en tanto el mismo Congreso designó a la persona que gobernaría el país con carácter de interino hasta la finalización del periodo que correspondía a Pérez, en caso de que el juicio no le fuera favorable y la sentencia se produjera antes del 2 de febrero de 1994. La sentencia condenatoria de la Corte se produjo el 30 de mayo de 1996, sin la agravante de peculado.<br />El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el senador por Acción Democrática Ramón Velásquez, quien contó con los votos de AD y COPEI, más otros partidos minoritarios; prestó juramento el sábado 5 de junio de 1993.<br />En las elecciones de 1993 obtuvo de nuevo la presidencia Rafael Caldera, “autoexcluido” de COPEI, encabezando esta vez un nuevo partido, Convergencia, y apoyado por otras organizaciones como MAS, PCV y MIN. Caldera tomó posesión el 2 de febrero de 1994 para un periodo que debe concluir a los cinco años.<br />Mientras, Pérez, que había cumplido su condena de dos años de prisión domiciliaria, anunció su intención de regresar a la actividad política, lo cual se plasmó en marzo de 1997 con su fundación de un nuevo partido, el Movimiento de Apertura y Participación Nacional, compuesto por miembros independientes y por disidentes de Acción Democrática.<br />En abril de 1998 el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público ordenó la detención de Carlos Andrés Pérez bajo la acusación de enriquecimiento indebido al desviar fondos públicos a cuentas bancarias conjuntas en el extranjero. Aunque dicha orden no significó su ingreso en prisión, debido a su avanzada edad, dificultó la elección de Pérez como senador por el estado de Táchira en los comicios legislativos previstos para el mes de octubre.<br />Las elecciones legislativas fueron el preludio de las presidenciales, celebradas en diciembre. El vencedor fue Hugo Chávez, el oficial que encabezó la rebelión de 1992, quien supo aglutinar (con un mensaje de corte nacionalista y populista) a un amplio sector de la población descontento con el sistema político vigente, caracterizado por la alternancia de los dos partidos tradicionales, la creciente corrupción y la crítica situación económica, que había originado enormes desigualdades sociales y el surgimiento de amplias bolsas de pobreza.<br />El presidente electo, que tomó posesión del cargo en febrero de 1999, tuvo entre sus prioridades más inmediatas la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente que procediera a dotar al país de una nueva ley fundamental.<br />En los comicios a la Asamblea Constituyente, celebrados en julio de ese año y que registraron una abstención cercana al 53%, los seguidores de Chávez (pertenecientes al Polo Patriótico) lograron una amplísima mayoría que les permitió ocupar 120 de los 131 escaños electos. El constitucionalismo venezolano quedó modificado con la nueva Constitución impulsada por Chávez, aprobada por la Asamblea y ratificada por medio del referéndum que tuvo lugar el 15 de diciembre de 1999, con el 71,9% de los votos emitidos, si bien la participación no llegó al 46%. Al mismo tiempo que la población acudía a votar en el plebiscito, comenzaban unas gravísimas y dañinas inundaciones que produjeron cuantiosas pérdidas económicas y miles de muertos. La Constitución no sólo cambió el nombre del país (que pasó a llamarse desde su entrada en vigor República Bolivariana de Venezuela) sino que reforzó el poder presidencial, entre otras medidas significativas, como el mayor control estatal de la actividad económica o el de los medios de comunicación. Asimismo, el nuevo texto constitucional proclamó que su principal objetivo era el de “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado”. Eliminado el Senado, el poder legislativo pasó a recaer en una única cámara, la Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal.<br />El 30 de julio de 2000, en virtud del nuevo orden constitucional, se celebraron elecciones presidenciales y legislativas, cuyos resultados supusieron, respectivamente, la reelección de Chávez (que logró más del 55% de los votos emitidos) y la victoria por mayoría absoluta de su coalición, el Polo Patriótico. Chávez juró el cargo el 19 de agosto siguiente y anunció su decisión de afrontar una profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país. Para ello, y pese a gozar de mayoría en la cámara, solicitó a ésta nuevamente poderes legislativos especiales. El 7 de noviembre de 2000 la Asamblea Nacional aprobó la denominada Ley de Habilitación, que le facultaba para legislar por decreto durante un año en materias económica, social y de administración pública.<br />Así, en noviembre de 2001, su gobierno aprobó 49 decretos ley que originaron un fuerte movimiento de protestas vinculado en un principio a los sectores empresariales. Dicho paquete legislativo incluía, como más polémicas, la Ley Orgánica de Hidrocarburos (que incrementaba al 30% la tributación exigible a los inversores exteriores para las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas de este sector estratégico) y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (que posibilitaba la expropiación de latifundios). Ante esto, la Federación de Cámaras (Fedecámaras) de Comercio y Producción, secundada por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y por los funcionarios, convocó un paro nacional de 12 horas, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2001. Durante febrero del año siguiente, las muestras de descontento con el gobierno de Chávez se extendieron a determinados sectores del Ejército, e incluso algunos miembros de este estamento pidieron públicamente la renuncia del presidente. La CTV convocó un nuevo paro general para el 9 de abril de 2002, que finalmente se convirtió en indefinido. La tensión alcanzó su máxima cota el 11 de abril, cuando, en el transcurso de una manifestación en Caracas, 15 personas murieron al dirigirse al palacio de Miraflores para pedir la dimisión de Chávez. Ante la violenta represión, un grupo de generales efectuó un comunicado público anunciando su intención de promover la renuncia del presidente. A las peticiones de dimisión se sumaron Pedro Carmona y Carlos Ortega (respectivos presidentes de Fedecámaras y CTV). Los hechos se precipitaron el día 12, desembocando en un golpe de Estado: el general Lucas Rincón, jefe de las Fuerzas Armadas, comunicó que Chávez había renunciado (quedando arrestado en el fuerte Tiuna y siendo más tarde trasladado a La Orchila), en tanto que Carmona, a petición del general Efraín Vásquez, asumió la presidencia de la República, disolvió los poderes públicos y afirmó que en el plazo de un año se celebrarían elecciones legislativas y presidenciales. Un día después reaccionaron los sectores sociales partidarios de Chávez, tanto civiles (los denominados Círculos Bolivarianos) como militares, propiciando en las siguientes 24 horas la asunción de la presidencia por Diosdado Cabello (vicepresidente de Chávez, al cual había permanecido leal), la dimisión de Carmona y el regreso de Chávez a Caracas para reasumir la jefatura del Estado.<br />Pero la tensión siguió creciendo y así, en octubre de 2002, se sucedieron una gran manifestación en Caracas de la oposición (agrupada en la llamada Coordinadora Democrática, que solicitaba la celebración de elecciones), otra de las fuerzas chavistas respaldando al presidente, un paro general de 12 horas (promovido por la Coordinadora, la patronal y la CTV), y un comunicado público de 14 militares opositores declarándose en desobediencia. La CTV y Fedecámaras convocaron a partir del siguiente 2 de diciembre una nueva huelga (la cuarta contra Chávez, esta vez indefinida), que definieron como 'paro cívico nacional' y que durante ese mes afectó incluso a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), uno de los pilares fundamentales de la economía del país, y que se prolongó durante 63 días. En febrero de 2003, ya finalizado, Carlos Fernández y Carlos Ortega, respectivos presidentes de Fedecámaras y CTV, fueron imputados como presuntos responsables de diversos delitos, entre ellos traición a la patria y rebelión civil.<br />Por iniciativa de la Coordinadora Democrática, a finales de noviembre de 2003, se desarrolló una campaña de recogida de firmas para poder convocar una consulta en la que los venezolanos se pronunciaran acerca de la posible destitución del presidente. La oposición recabó más de 2.400.000 (el 20% del censo electoral nacional, cifra requerida por el Consejo Nacional Electoral), y el referéndum revocatorio tuvo lugar el 15 de agosto de 2004. Los resultados (impugnados por la oposición, que consideraba que se había cometido un gran fraude por parte del gobierno) ratificaron a Chávez, ya que casi el 60% de los votantes se negó a dejar sin efecto su mandato. Durante ese mismo año 2004, Venezuela se incorporó al Mercosur en calidad de país asociado. Posteriormente, Chávez continuó materializando su programa político a través de disposiciones como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (aprobada en diciembre de 2004) o el decreto de enero de 2005 disponiendo el reparto de tierras de latifundio no cultivadas entre los campesinos más pobres (en virtud de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001).<br />En las elecciones legislativas del 4 de diciembre de 2005, el Movimiento V República de Chávez logró una amplia mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en unos comicios caracterizados por el elevado índice de abstención y por la ausencia de algunos de los principales partidos de la oposición, que retiraron sus candidaturas al considerar que no se cumplían los requisitos inherentes a un proceso electoral plenamente democrático. Durante ese mismo mes, el Mercosur decidió admitir a Venezuela en su seno como miembro de pleno derecho.<br />En marzo de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Bandera, Escudo, e Himno nacionales promovida por Chávez; como consecuencia de ello, Venezuela adoptó una nueva bandera con ocho estrellas, mientras que el escudo incorporaba el arco y flecha indígenas y el machete campesino, y se alteraba la disposición del caballo del cuartel inferior. En abril de ese año, Chávez anunció que Venezuela podría retirarse de la Comunidad Andina, al considerar ‘muerta’ esta entidad como consecuencia de los tratados bilaterales de libre comercio firmados por Colombia y el Perú con Estados Unidos. Durante ese mismo mes, Venezuela, Bolivia y Cuba signaron el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciativa de Chávez para contrarrestar el influjo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada desde Washington. Poco después, en julio, Venezuela firmó el protocolo de su adhesión al Mercosur.<br />En las elecciones del 3 de diciembre de 2006, Chávez fue reelegido jefe del Estado para el periodo 2007-2013, al obtener el 63% de los votos (Manuel Rosales, candidato de unidad presentado por la oposición, recabó el 37 por ciento). El principal objetivo presidencial a partir de ese momento fue la construcción en Venezuela del ‘socialismo del siglo XXI’. Para ello, en agosto de 2007, Chávez presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Constitución de 1999, que, entre otros puntos, permitiría la reelección continua del presidente de la República (eliminando el límite de dos periodos) y ampliaría a siete años el mandato del jefe del Estado. Pero tal proyecto fue rechazado por los votantes en un referéndum celebrado el 2 de diciembre de ese año 2007. Poco después, en enero de 2008, el gobierno lanzó una nueva unidad monetaria, el ‘bolívar fuerte’, como medida para luchar contra la inflación.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-90775234379168959342010-08-10T17:25:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.356-07:00VanuatuVanuatu (nombre oficial en bislama, Ripablik blong Vanuatu; en inglés, Republic of Vanuatu; en francés, République de Vanuatu, República de Vanuatu), anteriormente denominada Nuevas Hébridas, república insular independiente situada en el océano Pacífico suroccidental y constituida por un grupo de 72 islas. Las cuatro más importantes son Espíritu Santo (la más extensa), Malakula, Éfaté y Tanna. Otras islas importantes son Epi, Pentecost, Aoba, Maewo, Erromango y Ambrym. Tiene un área total de 12.190 km². Su capital es Port-Vila.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXfsLzd-_W4cqqFS3cbGfbc_XeMzQOUF6zvndywOkyi_p9TTZGOC0kGAhO-BgzjUBKMQdEZVn6c8L4OeHPg3mjxeiG3gP5Z6tb01-SimilivVk7E5vCPJsg-Z7xX62WwwBLpWa-puDE7w/s1600/Vanuatu.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 192px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXfsLzd-_W4cqqFS3cbGfbc_XeMzQOUF6zvndywOkyi_p9TTZGOC0kGAhO-BgzjUBKMQdEZVn6c8L4OeHPg3mjxeiG3gP5Z6tb01-SimilivVk7E5vCPJsg-Z7xX62WwwBLpWa-puDE7w/s320/Vanuatu.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503941848223684002" /></a> Algunas de las islas de Vanuatu son formaciones de coral, pero la mayor parte son de origen volcánico; hay tres volcanes activos. La cima más elevada, el Tabwémasana (1.879 m), está situada en la isla Espíritu Santo. La mayor parte de las islas están cubiertas por bosques densamente poblados (aproximadamente el 36,1%) y sólo el 8,6% de la tierra está cultivada. El clima es húmedo y tropical, con una temperatura anual de 25 ºC de promedio. Las precipitaciones anuales oscilan entre los 3.810 mm en la parte septentrional del grupo de islas, hasta los 2.286 mm en el sur. Debido a la tala de árboles, el bosque cubre, únicamente, el 36,1% de la superficie de las islas. Los arrecifes de coral, que proporcionan pesca y posibilidades turísticas, son muy sensibles a los desastres naturales y a la acumulación de limos. Gran parte de la población de este grupo de islas carece de suministro de agua potable con la necesaria regularidad y fiabilidad. En 1990 los Estados Unidos impusieron un embargo a Vanuatu debido a las técnicas utilizadas en la pesca del atún, consideradas dañinas para los delfines. Sin embargo, el país ha firmado y ratificado, entre otras, la Convención sobre Diversidad Biológica.<br /><br />Vanuatu cuenta con una población (según estimaciones para 2008) de 215.053 habitantes y una densidad de 18 hab/km². La capital y principal ciudad de Vanuatu es Port-Vila (34.000 habitantes, en 2003), un puerto enclavado en la isla de Éfaté. La mayor parte de su población es de origen melanesio, aunque hay minorías de europeos, chinos y vietnamitas. Casi dos tercios de la población viven en las cuatro islas principales. Las lenguas oficiales son inglés, francés y bislama (lengua franca); también se hablan diferentes lenguas melanesias. La mayor parte de la población es cristiana.<br />El producto interior bruto de Vanuatu es de 388 millones de dólares (según estimación del Banco Mundial para 2006), lo que supone una renta de 1.755,20 dólares per cápita. El presupuesto para 1999 estableció unos ingresos de 53,34 millones de dólares y unos gastos alrededor de 52,07 millones; la balanza de pagos es normalmente deficitaria (en 2002–2004 se estimó en el -77,5% de importaciones). La unidad monetaria de Vanuatu es el vatu (110,60 vatus equivalían a 1 dólar estadounidense en 2006).<br />La economía de Vanuatu estuvo hasta hace poco tiempo dominada por la agricultura de subsistencia, que es todavía la principal fuente de empleo; entre los cultivos principales figuran el ñame y los plátanos. El principal cultivo de exportación es la copra (27.000 t) seguida de los cocos y el café; también son importantes para la exportación la pesca y la cría de ganado. En 2000 se exportó por valor de 23,2 millones de dólares, de los que el 71,4% fueron alimentos. El país cuenta con 152.000 cabezas de ganado vacuno, 62.000 de porcino y 12.000 de caprino (datos para 2006). <br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIqTBFUzSdvkZavTmDGatlyE3UFh8i7eal_vZURB5FNOGbZlGjWuhko3SdlNJHtmClRMZmjJaPjEfLVViqk_6EQZGeMa4OqNSn5N8k4QzvYiyUn6QHJ3HuITLCgxvj_hEB4uGByW-DEk/s1600/mapa-vanuatu.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 149px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFIqTBFUzSdvkZavTmDGatlyE3UFh8i7eal_vZURB5FNOGbZlGjWuhko3SdlNJHtmClRMZmjJaPjEfLVViqk_6EQZGeMa4OqNSn5N8k4QzvYiyUn6QHJ3HuITLCgxvj_hEB4uGByW-DEk/s320/mapa-vanuatu.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503942102577514866" /></a> El turismo se está expandiendo rápidamente, favorecido por la presencia de aeropuertos internacionales en Port-Vila y en la isla de Espíritu Santo. En 2006, 68.000 personas visitaron las islas y 86.000 recalaron en sus puertos durante un crucero. En los últimos años, la permisiva legislación ha hecho de Vanuatu un paraíso fiscal; el turismo, junto a las finanzas, constituye actualmente más de dos tercios del producto interior bruto. Las islas se comunican por aire y por mar. Hay unos 1.070 km de carreteras, pero no hay ferrocarril. Sólo existen 2 periódicos de publicación semanal con una circulación total de 4.000 ejemplares.<br />Vanuatu es una república regida por la Constitución que entró en vigor en 1980. El jefe de Estado es el presidente, elegido para un periodo de cinco años. El poder ejecutivo recae en un gabinete ministerial, formado por un primer ministro, elegido por el Parlamento, y varios ministros nombrados por el primer ministro. El poder legislativo reside en el Parlamento, compuesto por 52 miembros que son elegidos democráticamente para un periodo de cuatro años.<br />Las islas están habitadas desde hace unos 7.000 años por pueblos de origen melanesio. El primer europeo que visitó las islas, en 1606, fue el explorador portugués, al servicio del rey español Felipe III, Pedro Fernández de Quirós. En 1768 fueron visitadas por el navegante francés Louis-Antoine de Bougainville, y en 1774 por el capitán británico James Cook, que las bautizó con el nombre de Nuevas Hébridas, por su semejanza con las también montañosas islas Hébridas de Escocia. En 1887, los franceses y los ingleses establecieron una comisión conjunta para administrar las islas. Durante la II Guerra Mundial, Estados Unidos estableció una enorme base naval y aérea en Espíritu Santo. En junio de 1980, poco antes de que las islas alcanzaran su independencia, estalló una revuelta de poca duración en la isla de Espíritu Santo con la ayuda de Papúa-Nueva Guinea. El 30 de julio de 1980, las Nuevas Hébridas alcanzaron su independencia con el nombre de Vanuatu.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-88449726034270799572010-08-10T17:23:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.363-07:00UzbekistánUzbekistán (nombre oficial, Uzbekiston Jumhuriyati), república localizada en Asia central, limita al oeste y norte con Kazajstán, al este con Kirguizistán, al sureste con Tayikistán, y al sur con Afganistán y Turkmenistán. Fue la anterior República Socialista Soviética de Uzbekistán, integrada en la Unión Soviética (URSS). Uzbekistán comprende la República Autónoma de Karakalpakistán, que ocupa un 37% del territorio del país. Cuenta con una superficie de 44.400 km². Tashkent es la capital y el principal centro industrial y cultural.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5lJ9HgY4oYb5QpHgRc3HbVm7Va6K693ymH7RaSQ6rcbXs_RcxPDMybyKs7dkfmwyK6f5SeXQnde-rBjKDgKk4GgxgPYho8BJTtlC6nLoy_7NBGd0ZqSXndskVQeQMRFY8kW6_BFoCvh0/s1600/Uzbekist%C3%A1n.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 160px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5lJ9HgY4oYb5QpHgRc3HbVm7Va6K693ymH7RaSQ6rcbXs_RcxPDMybyKs7dkfmwyK6f5SeXQnde-rBjKDgKk4GgxgPYho8BJTtlC6nLoy_7NBGd0ZqSXndskVQeQMRFY8kW6_BFoCvh0/s320/Uzbekist%C3%A1n.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503941558260589826" /></a>El relieve de Uzbekistán se compone principalmente de llanuras, como la depresión de Turán que ocupa cuatro quintas partes del territorio. Las estribaciones de las montañas Tian Shan y Pamir se levantan en el este y el noreste, donde la altura máxima de la república alcanza los 4.643 m. Los terremotos, como el que destruyó parcialmente Tashkent en 1966, son muy frecuentes. El clima es continental desértico, con una gran amplitud térmica. En enero, la temperatura diaria varía desde –6 ºC hasta 2 ºC de promedio y, en julio, entre 26 ºC y 32 ºC. Las precipitaciones son escasas, por lo que el regadío es necesario para el cultivo agrícola, excepto a lo largo de las laderas montañosas. El Kizilkum, el segundo desierto más grande de la antigua URSS y uno de los más extensos del mundo, ocupa la parte central y septentrional de la república.<br />La mayor parte de los cursos fluviales de Uzbekistán se disipan antes de alcanzar un curso de agua mayor. Los dos ríos más caudalosos, Amu Daria y Sir Daria, desembocan en el mar de Aral. Sus aguas han sido excesivamente utilizadas para regadío y, en consecuencia, la superficie del mar de Aral ha disminuido en las últimas décadas, causando graves daños medioambientales. Los extensos sistemas de canales, como el Amu-Bujara, el Qarshi, el Estepa Golodnaya meridional y los canales del Gran Fergana, han alterado en gran medida los cursos hidrológicos. La república tiene muchas lagunas y embalses artificiales, como el lago Aidar, que acumula el agua sobrante del regadío. La fauna de Uzbekistán es muy variada; en el desierto se encuentran el antílope saiga y el varano del desierto, un gran lagarto que puede alcanzar 1,6 m. El poco frecuente leopardo de las nieves se puede encontrar en las zonas más elevadas, que cuentan además con diversas variedades de cabra montesa.<br />El mar de Aral constituye una pesadilla ecológica para Uzbekistán. Este mar interior ha visto reducida su superficie de tal forma que actualmente contiene, aproximadamente, sólo una quinta parte del agua que tenía en 1960. Esta disminución se debe al aprovechamiento del caudal del Amu Daria, el río que desemboca en el mar de Aral desde Uzbekistán, y del Sir Daria, que llega a él procedente de Kazajstán, para regadíos. El desvío de sus aguas comenzó a practicarse a escala masiva a comienzos de la década de 1960 como parte de los esfuerzos de la Unión Soviética por incrementar las cosechas de algodón en Uzbekistán y en otras regiones de Asia central. La producción de algodón en el suelo naturalmente árido y salino de Asia central requiere abundante riego, ya que se trata de un cultivo fuertemente dependiente del agua. <br />Más de la mitad de la cuenca del mar de Aral está formada hoy día por secas tierras baldías cubiertas de costras de sal. El ecosistema de la zona se degradó considerablemente a medida que se evaporaba con rapidez el agua del lago y el caudal de los dos deltas de río se volvía escaso e intermitente. El hábitat natural de la flora y fauna fue destruido y muchas especies de animales y plantas del entorno se han extinguido. Prácticamente han desaparecido todos los peces del mar de Aral. Tormentas de viento levantan grandes cantidades de arena y sal del desprotegido lecho del lago y las depositan en las tierras circundantes, sobre todo a lo largo de la costa, si bien pueden llegar a recorrer distancias de hasta 400 km. Ello ha contribuido a la desertización de Uzbekistán y Kazajstán. Las tormentas de polvo y sal, que contienen también sustancias químicas como pesticidas, han repercutido negativamente en la salud de la población. Con el polvo tóxico se han relacionado enfermedades respiratorias y ciertos tipos de cancer. Uzbekistán y los otros estados de Asia central han creado un fondo para abordar el desastre del mar de Aral con el fin de estabilizar la situación. La evaporación del mar de Aral constituye uno de los peores desastres ecológicos del mundo. <br />Vertidos industriales y un fuerte empleo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura han contribuido a una grave contaminación de los ríos y lagos de Uzbekistán. El agua potable contaminada es considerada la causa de muchos problemas de salud en las personas y de gran parte de la mortalidad infantil. Productos agroquímicos, entre ellos el DDT, han contaminado también el suelo de terrenos destinados a cultivos. El fuertemente industrializado valle de Fergana registra peligrosos niveles de óxido de nitrógeno y polvo cancerígenos que arrastra el aire. <br />En 1992, el gobierno de Uzbekistán creó un Comité Estatal para la Protección del Medio Ambiente. El país trata de reducir la superficie destinada al cultivo de algodón. Además, Uzbekistán está incrementando con éxito su superficie arbolada al fuerte ritmo del 2.68% anual (1990-1996). En total, el 22% (1995) de la superficie nacional está cubierta de bosques y el 2,1% (1997) ha sido declarado espacio protegido. El gobierno ha ratificado acuerdos medioambientales internacionales relativos a la biodiversidad, el cambio climático, la desertización, las especies en peligro de extinción, la alteración del medio ambiente, los vertidos peligrosos y la protección de la capa de ozono.<br />En 2008, Uzbekistán contaba con 28.268.440 habitantes, la población más numerosa de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia central y la tercera más grande, en población, de las antiguas repúblicas que formaban la URSS. La densidad de población es de 67 hab/km². Los uzbekos, un pueblo de habla turca con tradición islámica, constituyen el 71% de la población; los rusos son la minoría más importante con el 8,3% (viven casi exclusivamente en Tashkent y otros centros industriales). Como en la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas en Asia central, el número de rusos ha decrecido en los últimos años, como consecuencia de su emigración a Rusia o a otras repúblicas. Los tayikos (4,7%) y kazakos (4,1%) son las siguientes minorías más numerosas, seguidos por tártaros, karakalpakos, coreanos, kirguís (o kirguisos), ucranianos, turkmenos (o turcomanos) y turcos. Los tayikos se concentran en las antiguas ciudades de Bujara y Samarcanda. Los karakalpakos residen, principalmente, en su región de origen, la República Autónoma de Karakalpakia.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH8UwX0EWLkgLbuUMV-g2LHXyUvGDFkJZ1qh-nGpebjUoKJBtV2HqzcCBmk-73wwKYoospySd1qSuXZ2SG5n7GwksPvtnIsCL-R_eMuc5levv_twIIyi6Gvt7UlVcNnUmqXxOrR825kdI/s1600/mapa-uzbekistan.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 164px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH8UwX0EWLkgLbuUMV-g2LHXyUvGDFkJZ1qh-nGpebjUoKJBtV2HqzcCBmk-73wwKYoospySd1qSuXZ2SG5n7GwksPvtnIsCL-R_eMuc5levv_twIIyi6Gvt7UlVcNnUmqXxOrR825kdI/s320/mapa-uzbekistan.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503941413792855090" /></a> El 64% de la población vive en áreas rurales. Tashkent (con una población de 2.155.000 habitantes, en 2003), su capital, es la ciudad más grande de Asia central y la cuarta ciudad más grande de la antigua URSS. Otras ciudades importantes, que se concentran en la mitad oriental del país, son Samarcanda (361.100 habitantes), Namangan (388.300 habitantes), Andijon (336.500 habitantes) y Bujara (238.800 habitantes). La población del país crece a un ritmo de un 1,75% anual. Los niveles de salud, reflejados en la mortalidad infantil y la muerte por enfermedades infecciosas, son pobres; la esperanza de vida es de 65,4 años. La desecación del mar de Aral y la disminución en la calidad y cantidad del agua para el consumo humano han contribuido al deterioro de la salud de la población en la parte occidental del país.<br />En 2006 el producto interior bruto (PIB) de Uzbekistán era de 17.178 millones de dólares, lo que equivale a 647,30 dólares de renta per cápita (según estimación del Banco Mundial). Aunque Uzbekistán posee varias industrias importantes, la agricultura continúa siendo la base de la economía. La agricultura constituye el 26,1% del PIB y representa el 34% del empleo. El algodón es el principal cultivo (1.171.000 toneladas en 2006); Uzbekistán es el cuarto productor de algodón y el mayor exportador de este producto en el mundo. La república también es el primer productor de seda y pieles de karakul de la antigua URSS. Otros cultivos importantes son trigo, arroz, cebada y una amplia variedad de frutas y verduras. Ya que la agricultura está enfocada al cultivo del algodón, la república depende en gran medida de la importación de alimentos del exterior: el 66% de los cereales, el 30% de la carne, un 25% de la leche y el 50% de las patatas (papas) que se consumen en la república.<br /><br />La industria supone el 27,4% del PIB y el 20% del empleo. Los principales productos industriales son maquinaria agrícola y textil, tejidos, aviones, gas natural y oro. Los recientes descubrimientos de petróleo en el valle de Fergana han incrementado la producción interior de forma considerable. Aunque en 2004 se produjeron 32.887.475 barriles de crudo, la república todavía depende de la importación de petróleo para hacer frente a las necesidades de su población.<br /><br />Al igual que otras repúblicas soviéticas, la economía de Uzbekistán ha sufrido como consecuencia de la disolución de la URSS y el deterioro en las relaciones comerciales con otras antiguas repúblicas soviéticas. En 1992, el PIB disminuyó más del 14% y los repuestos de maquinaria, el petróleo y otras importaciones se redujeron notablemente. El gobierno ha retrasado las reformas de libre mercado, por lo que la economía permanece, en gran medida, bajo control estatal. Se ha impuesto el control de precios sobre muchos artículos de consumo y las subvenciones continúan repartiéndose a las empresas y explotaciones agrícolas poco productivas. Se ha limitado mucho la privatización y la propiedad privada no se ha legalizado de forma absoluta. En noviembre de 1993, Uzbekistán introdujo su propia moneda, el somcoupon, para sustituir al rublo ruso. A comienzos de 1994, se estableció una zona de libre mercado entre Uzbekistán, Kazajstán y Kirguizistán.<br />La vigente Constitución de Uzbekistán fue promulgada el 8 de diciembre de 1992. En virtud de ella, el Estado se define como una república presidencial, laica y democrática. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República, elegido por sufragio universal para, en un primer momento, un mandato de cinco años. El presidente, que es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, designa al gabinete y a su primer ministro (sujeto a la confirmación de la cámara). El poder legislativo descansa en la Asamblea Suprema (Oli Majlis), inicialmente un órgano unicameral integrado por 250 diputados elegidos para legislaturas quinquenales. <br />En enero de 2002, aproximadamente el 90% de los votantes dio su aprobación en un referéndum a la ampliación del mandato presidencial a siete años, así como a convertir en bicameral el cuerpo legislativo.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-13248410280997191042010-08-10T17:21:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.369-07:00UruguayUruguay (república) (nombre oficial, República Oriental del Uruguay), país ubicado en el Cono Sur de Sudamérica, limita al norte y noreste con Brasil, al sureste con el océano Atlántico, al sur con el estuario del Río de la Plata y al oeste con Argentina. Toma su nombre por la ubicación de su territorio al oriente del río Uruguay. La superficie del país es de 176.215 km²; es el segundo país de menor extensión de América del Sur, después de Surinam. Su capital, Montevideo, es la ciudad más poblada y el principal puerto y centro económico.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL-QoWEWgVxUrA3QxsbpUTLdMZSeMSfLsH0VYgKAcEEzGvE6khQML44v10ZpH0EntJFoe_x7pDmnWcpn1zZzx5sZQepjkDziFbXfY14AQUF1-FNYydX4alVfWMlpZV34TJ1cTbSDLGYC8/s1600/Uruguay.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL-QoWEWgVxUrA3QxsbpUTLdMZSeMSfLsH0VYgKAcEEzGvE6khQML44v10ZpH0EntJFoe_x7pDmnWcpn1zZzx5sZQepjkDziFbXfY14AQUF1-FNYydX4alVfWMlpZV34TJ1cTbSDLGYC8/s320/Uruguay.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503940904996294802" /></a> Uruguay cuenta con unos 440 km de costas a lo largo del Plata y unos 220 km de litoral marítimo sobre el Atlántico.<br /><br />Al encontrarse en la zona templada del hemisferio sur, Uruguay goza de un clima moderado. La temperatura en los meses veraniegos de enero y febrero alcanza un promedio de 25 °C, y durante el más frío, junio, baja hasta los 12 °C. Las lluvias caen durante todo el año, llegando a los 890 mm de promedio anual. Durante los meses de invierno sopla a veces un fuerte viento que enfría la atmósfera y que procede del suroeste, llamado “pampero”; las heladas son prácticamente desconocidas en la mayor parte del país.<br /><br />La vegetación predominante en Uruguay son los pastizales. La pequeña flor púrpura del ceibo es considerada flor nacional por su enorme abundancia. Otras flores son el mirto, la mimosa y el romero. Entre los árboles autóctonos de madera dura merecen mencionarse el urunday, el lapacho, el algarrobo, el quebracho, la jacarandá, el sauce y la acacia. En el sureste y en los valles de la región central y septentrional predominan las palmeras. El litoral atlántico se ha repoblado con pinos y eucaliptos para consolidar el terreno; también se han introducido otras especies como álamos, cipreses, robles, cedros y moreras.<br />El puma, el ñandú, el tapir y los lobos marinos, habitantes de la isla de Lobos, eran abundantes cuando los españoles llegaron al Uruguay, aunque hoy son escasos. El ciervo, el venado matacán, la nutria, el jabalí, el zorro, el gato montés, el armadillo, el oso hormiguero, el oso melero y diversos roedores son los mamíferos más importantes.<br />Entre las aves acuáticas hay que citar el cisne, la cigüeña, la grulla, la garza blanca y el pato real. Otras aves son: el buitre, la lechuza, la perdiz, la codorniz, el pavo silvestre, el periquito, la avefría, el cardenal y el ruiseñor. Los principales reptiles son: la lagartija, la tortuga, la serpiente de cascabel y la víbora de la cruz. En el curso superior del río Uruguay abundan los anfibios y las grandes arañas.<br />La población uruguaya es mayoritariamente de origen europeo. Los uruguayos descienden de inmigrantes españoles e italianos, aunque también de brasileños, argentinos y franceses. Sólo entre un 5 y un 10% son de origen mestizo. En cuanto a la población indígena hace más de un siglo que los últimos indios desaparecieron de todo el territorio nacional, lo que diferencia a la población de Uruguay de la de los demás países de Hispanoamérica.<br /><br />El idioma oficial es el español. La Constitución uruguaya (en vigor desde febrero de 1967) establece la libertad religiosa. Aproximadamente el 66% de la población profesa la religión católica.<br /><br />La producción agropecuaria, en especial la cría de ganado, es fundamental en la economía del país, aunque en los últimos años ha aumentado la importancia de las industrias. La mayor parte de la economía pertenece al sector privado. En 2006 el producto interior bruto (PIB) alcanzó los 19.308 millones de dólares, lo que supone una renta per cápita de 5.825,30 dólares (según cifras del Banco Mundial, 2006).<br />La unidad monetaria del Uruguay es el peso, dividido en 100 centésimos (24,10 pesos equivalían a 1 dólar estadounidense en 2006). <br />Uruguay presenta un avanzado sistema bancario que cuenta con numerosos bancos privados. El Banco de la República (1896) es el banco estatal y el agente financiero del gobierno; el Banco Central del Uruguay (1967) es el organismo responsable de la emisión de moneda y regula la banca privada.<br />El comercio internacional tiene un papel importante en la economía uruguaya. En 2004 las exportaciones anuales alcanzaron un valor de 2.922 millones de dólares y las importaciones fueron de 3.114 millones de dólares. Los principales socios comerciales son: Brasil, Argentina, Estados Unidos, la Unión Europea, China y México. Uruguay exporta textiles, carnes, arroz y pieles; importa productos alimentarios, químicos, plásticos y resinas sintéticas, maquinaria y repuestos, y vehículos. <br />El turismo, especialmente el que proviene de Argentina, es un importante generador de divisas. Los ingresos derivados de la actividad turística fueron de 213 millones de dólares en 2006.<br />Según la Constitución de 1967, Uruguay “adopta para su gobierno la forma democrática republicana”, con un presidente y un sistema legislativo elegidos por votación popular. Sin embargo, en 1973 los militares provocaron la disolución del Congreso y tres años después depusieron al presidente electo. A partir de entonces el país fue gobernado por un régimen dictatorial apoyado por los militares hasta noviembre de 1984, cuando se celebraron las elecciones que marcaron el retorno a la democracia.<br />Uruguay pertenece a importantes organizaciones internacionales: Grupo de Río, Organización Mundial del Comercio (OMC), Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Mercosur, Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Organización de las Naciones Unidas (ONU); es miembro fundador de la Organización de Estados Americanos (OEA), y además, el Banco Central del Uruguay está representado en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) como miembro asociado.<br />El territorio que hoy forma parte del Uruguay fue descubierto en 1516 por el navegante español Juan Díaz de Solís, primer europeo que llegó al estuario del Río de la Plata, al que denominó mar Dulce; ese mismo año, los miembros de su expedición murieron a manos de los charrúas, tribu que se opuso a los intentos de colonización durante el siglo XVI. En 1624 fue fundado el primer asentamiento español en el puerto fluvial de Soriano, situado en el actual departamento de Soriano, en el río Negro.<br /><br />Entre 1680 y 1683, para desafiar la soberanía española de la región, los colonizadores portugueses de Brasil establecieron diversos asentamientos sobre las costas del Río de la Plata, frente a Buenos Aires, como la Nova Colonia do Sacramento (véase Colonia del Sacramento). Sin embargo, los españoles no efectuaron ningún intento para desalojar a los portugueses hasta el año 1723, cuando éstos comenzaron a fortificar los cerros que rodean la bahía de Montevideo. Una expedición española que procedía de Buenos Aires obligó a los portugueses a abandonar el lugar, fundando en 1726 la ciudad de Montevideo.<br /><br />La rivalidad hispano-portuguesa continuó hasta 1777 con la ocupación de Sacramento y la firma de los Tratados de San Ildefonso. De esta forma se instauró la soberanía española sobre el territorio bajo la jurisdicción del primer virrey Pedro Antonio de Cevallos. Ese mismo año, el rey de España Carlos III daba carácter definitivo al virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. Durante 1810 y 1811 los revolucionarios uruguayos, al mando del general José Gervasio Artigas, se unieron a los patriotas de Buenos Aires en su alzamiento contra España (véase Grito de Asencio). El gobernador español fue expulsado de Montevideo en 1814, pero dos años después los portugueses de Brasil, al percibir que el nuevo territorio emancipado conocido como Banda Oriental se había debilitado tras su lucha contra España, invadieron el territorio, presuntamente para restablecer el orden.<br /><br />La conquista portuguesa se completó en 1821, momento en que la Banda Oriental fue anexionada por Brasil. Los insurgentes dirigidos por Juan Antonio Lavalleja —los célebres Treinta y Tres Orientales— restablecieron la independencia del país en 1825 y, con la colaboración de Argentina, libraron una exitosa guerra contra Brasil, país que en 1828 reconoció la independencia uruguaya. Véase también Emancipación de América Latina.<br /><br />En 1830 se proclamó la República Oriental del Uruguay, aunque muy pronto se dividió en facciones hostiles como resultado de la rivalidad entre los líderes de la rebelión contra Brasil. En 1836 estalló el enfrentamiento entre los seguidores del entonces presidente Manuel Oribe y los partidarios de quien había sido primer presidente de la República, Fructuoso Rivera. Ambos grupos se autodenominaron “blancos” y “colorados”, respectivamente, adoptando este nombre por el color de sus banderas. Durante el conflicto, los blancos, ayudados por las fuerzas argentinas enviadas por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, sitiaron Montevideo, ciudad en la que los seguidores de Rivera resistieron desde 1843 hasta 1852 (véase Guerra Grande). Ayudados por Brasil y otros opositores al régimen de Rosas, derrotaron a Oribe y a sus partidarios y asumieron el poder. Las dos facciones reanudaron sus enfrentamientos en 1855, manteniéndose las hostilidades de forma intermitente. Los colorados mantuvieron el control casi continuamente de 1865 a 1870, periodo en que Uruguay se alió con Brasil y Argentina participando en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.<br />A principios del siglo XX la pertenencia a los dos grupos políticos rivales dejó de ser meramente una cuestión de lealtades tradicionales. Los blancos se convirtieron en un partido conservador, atrayendo fundamentalmente a la población rural y al clero, mientras que los colorados adoptaban posturas progresistas y proponían una avanzada legislación social. Durante la presidencia del colorado José Batlle y Ordóñez (entre 1911 y 1915) se promulgó un amplio cuerpo de leyes sociales, lo que pronto convirtió a Uruguay en el país más progresista del continente.<br />En 1917, durante la I Guerra Mundial, Uruguay rompió relaciones con Alemania y arrendó a Estados Unidos los buques alemanes que requisó en el puerto de Montevideo. Ese mismo año se promulgó una nueva Constitución, una de las más avanzadas de su tiempo, que dividió la autoridad del poder ejecutivo entre el presidente y el Consejo Nacional de Administración, y estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. En 1920, Uruguay se incorporó a la Sociedad de Naciones.<br />En 1931 asumió la presidencia Gabriel Terra, quien dos años después exigió la enmienda de la Constitución uruguaya para ampliar los poderes presidenciales; ante las protestas que originaron sus demandas, instauró una dictadura. En 1934, la Asamblea redactó una nueva Constitución. Durante la II Guerra Mundial, Uruguay rompió sus relaciones diplomáticas, financieras y económicas con las potencias del Eje. En 1945, el país fue uno de los miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).<br />En 1947 fue elegido presidente el candidato del Partido Colorado y antiguo ministro de Obras Públicas, Tomás Berreta, aunque murió pocos meses después de asumir el cargo; el vicepresidente Luis Batlle Berres completó el resto del mandato presidencial. Las elecciones presidenciales y legislativas de 1950 llevaron al poder en marzo de 1951 al colorado Andrés Martínez Trueba. Dos años después, la reforma constitucional promovida por el presidente abolió la presidencia y transfirió el poder ejecutivo a los nueve miembros de un organismo colegiado, el Consejo Nacional de Gobierno.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO81uoqIyqat0x9OJRhXrdh2dQ3VxF3Ad2GIrrhXDX6_lny1AXk4dhEeBKfQsjr45s5GeRqQQb_8co6z2bwM_ibOpBU1p2F2jp2ncf5ST-b7ZZ2IPhBSqKddyrQAEPsiWVkoRII4U45BI/s1600/mapa-uruguay.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 298px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO81uoqIyqat0x9OJRhXrdh2dQ3VxF3Ad2GIrrhXDX6_lny1AXk4dhEeBKfQsjr45s5GeRqQQb_8co6z2bwM_ibOpBU1p2F2jp2ncf5ST-b7ZZ2IPhBSqKddyrQAEPsiWVkoRII4U45BI/s320/mapa-uruguay.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503941054583436082" /></a> En represalia por la política uruguaya de conceder asilo político a los refugiados de Argentina, el dictador de este país, Juan Domingo Perón, impuso restricciones en los viajes y en las relaciones comerciales con Uruguay. En protesta, el gobierno rompió los lazos diplomáticos con Argentina en 1953.<br />Entretanto, la caída de los precios de la lana y la reducción de las exportaciones de carne provocaron el aumento del desempleo y la inflación. Para mejorar su situación, Uruguay firmó en 1956 varios acuerdos comerciales con la República Popular China y otros países comunistas. Sin embargo, estas medidas no impidieron que continuara el deterioro económico.<br />En 1958, tras 93 años ininterrumpidos de gobierno colorado, los blancos ganaron las elecciones por abrumadora mayoría. El nuevo gobierno puso en marcha reformas económicas, pero tuvo que enfrentarse a la movilización izquierdista y sindical.<br />Los blancos permanecieron en el poder hasta 1966. Ese año, junto a los colorados, aprobaron la restauración del sistema presidencialista, aprobada por referéndum en noviembre. En las elecciones presidenciales que se celebraron meses después ganaron los colorados, asumiendo la presidencia un antiguo general de las Fuerzas Aéreas, Óscar Gestido; tras su fallecimiento fue sucedido por el vicepresidente, Jorge Pacheco Areco. La política antiinflacionista de Pacheco provocó gran malestar social, por lo que el grupo guerrillero de los tupamaros intensificó sus acciones para derrocar al gobierno.<br />Desde junio de 1968 hasta marzo de 1969, Uruguay se mantuvo bajo una forma modificada de ley marcial (las denominadas “medidas prontas de seguridad”). La gira por América Latina del político estadounidense Nelson Rockefeller, que en junio de 1969 llegó a Uruguay, provocó la protesta social con violentas manifestaciones, por lo que el presidente Pacheco volvió a imponer el estado de sitio.<br />En las elecciones del 28 de noviembre de 1971, el candidato colorado Juan María Bordaberry y su contrincante blanco obtuvieron casi los mismos votos, pero en febrero de 1972 la Junta Electoral proclamó presidente a Bordaberry. Entretanto, la violencia de los tupamaros se había incrementado, siendo frecuentes los secuestros y atentados. Tras una ola de arrestos en 1971, unos 150 tupamaros escaparon en dos fugas masivas. En abril de 1972, el Congreso declaró el estado de guerra interno y suspendió las garantías constitucionales, mientras que una fuerza de 35.000 policías y soldados se lanzó a la busca y captura de la guerrilla. El estado de guerra se levantó el 11 de julio, aunque las garantías constitucionales permanecieron suspendidas hasta 1973. Muy pronto, Bordaberry se vio sometido a la presión de los blancos y de las facciones disidentes de su propio partido; los trabajadores reaccionaron contra las duras medidas económicas y sociales con las huelgas, que estallaron continuamente durante todo el año 1972; además, la inflación se disparó y la moneda se devaluó diez veces.<br />En febrero de 1973, Bordaberry cedió una parte de su autoridad ejecutiva a las Fuerzas Armadas, que se habían hecho más agresivas a medida que obtenían éxitos en sus acciones contra la guerrilla, lo que provocó un conflicto con el Congreso. El presidente optó entonces por disolverlo y sustituirlo por el Consejo de Estado, integrado en su mayoría por militares. La Convención Nacional de los Trabajadores (CNT) respondió con una huelga general que el gobierno consiguió romper, tras violentas confrontaciones, el 11 de julio; un mes después, la autonomía de los sindicatos llegó a su fin con la ilegalización de la CNT. Durante esos tres años los militares ampliaron su control sobre la mayoría de las instituciones, estableciendo una represiva dictadura militar. En 1976, Bordaberry tuvo que cancelar las elecciones previstas para ese año y fue depuesto de su cargo de presidente.<br />Un nuevo Consejo de la Nación eligió como presidente a Aparicio Méndez, antiguo ministro de Salud Pública, para un mandato de cinco años. Uno de los primeros actos de su gobierno fue privar de derechos políticos a quienes habían participado en política entre 1966 y 1973. En 1976, el número de prisioneros políticos encarcelados por el gobierno se elevaba a unas 6.000 personas y las violaciones de los derechos humanos por parte de los militares eran frecuentes.<br />Algunos políticos proscritos volvieron a adquirir sus derechos en los años siguientes, aunque la mayoría no lo consiguió hasta 1980, cuando los partidos Blanco y Colorado volvieron a legalizarse. Una nueva Constitución, cuya aprobación fue sometida a referéndum en noviembre de 1980, fue rechazada, tras lo cual el gobierno canceló las elecciones previstas. El 1 de septiembre de 1981 asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez para un mandato que debía terminar en 1985. Álvarez permitió el regreso de numerosos exiliados y convocó elecciones dos años después.<br />Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en noviembre de 1984, manteniendo las Fuerzas Armadas la facultad de vetar a los candidatos. El ganador, el moderado Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, asumió la presidencia el 1 de marzo de 1985. En diciembre de 1986 se dictó una amnistía que cubría a todos los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violación de los derechos humanos entre 1973 y 1985, medida confirmada por referéndum en noviembre de 1989; ese mismo mes se celebraron nuevas elecciones presidenciales y fue elegido Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional (Blanco). El estancamiento económico y el aumento de la inflación le llevaron a aplicar un programa de austeridad, anunciando planes para privatizar las empresas estatales; en señal de protesta, los líderes sindicales convocaron una serie de huelgas.<br />La intranquilidad sindical se mantuvo durante los primeros años de la década de 1990 como protesta contra la galopante inflación —que alcanzó el 81% en 1991— y en contra del programa de privatizaciones. Asimismo, numerosos simpatizantes del partido oficialista se opusieron a esta política, considerando que las industrias privatizadas caerían bajo control extranjero, principalmente de los inversores argentinos y brasileños; a pesar de estas protestas, Lacalle siguió adelante con el programa, apoyando la reducción de los puestos de trabajo en el sector público y la limitación del incremento salarial a los funcionarios a porcentajes inferiores a la tasa de inflación.<br />El malestar popular continuó y, en 1992, la policía (al igual que había sucedido durante el mandato anterior) se declaró en huelga exigiendo mejores salarios y apoyando las demandas de otros grupos de trabajadores. Ante la presión a la que se vio sometido, el presidente Lacalle convocó un referéndum sobre la política de privatizaciones en el que triunfó de forma clara el voto contrario a la misma. A principios de 1993 el peso uruguayo sustituyó al nuevo peso con una paridad de 1.000 a 1, y el presidente anunció nuevas medidas de austeridad para reducir la inflación.<br />En las elecciones celebradas a finales de 1994 fue reelegido el colorado Julio María Sanguinetti, que ocupó la presidencia en marzo de 1995. Un año después logró la aprobación por referéndum de importantes reformas en el sistema político uruguayo.<br />En abril de 1999 se permitió elegir a los ciudadanos uruguayos, por primera vez en la historia del país, a los candidatos a la presidencia y a los delegados a las convenciones de cada uno de los siete partidos políticos que iban a competir en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Los votantes respaldaron al ex presidente Luis Alberto Lacalle, al ex intendente (alcalde) de Montevideo Tabaré Vázquez y al senador Jorge Batlle Ibáñez como candidatos a la presidencia de la República por el Partido Nacional, la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Colorado, respectivamente. Con estas elecciones primarias se ponía fin a un complejo sistema de elecciones internas en el seno de los partidos que incluía la presentación en los comicios de distintas candidaturas bajo las siglas de un mismo partido, aunque denominadas de acuerdo al nombre de la facción correspondiente.<br />Tabaré Vázquez venció en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas el 31 de octubre de 1999, al lograr el 38,51% de los votos. En segundo lugar se situó Jorge Batlle Ibáñez, que obtuvo el 31,32%, seguido de Luis Alberto Lacalle, que llegó al 21,29 por ciento. La cuarta fuerza en discordia, Nuevo Espacio (NE), del senador socialdemócrata Rafael Michelini, apenas superó el 4,3%. En cuanto a las legislativas, que tuvieron lugar ese mismo día, Encuentro Progresista-Frente Amplio obtuvo 40 diputados, el Partido Colorado, 32, el Blanco, 22, y NE, cuatro. La participación llegó al 92,33 por ciento. El 28 de noviembre se celebró la segunda vuelta de las presidenciales, con un 90% de participación, y Batlle derrotó a Vázquez con un 51,6% de los votos frente al 44% de aquél, después de que el Partido Nacional uniera sus fuerzas al Colorado de Batlle, quien el 1 de marzo de 2000 sucedió como presidente de la República a Sanguinetti.<br />El gobierno de Batlle quedó marcado, desde mediados de 2002, por una grave crisis financiera. La devaluación del peso, el incremento de la deuda pública, el aumento del paro y el estancamiento salarial fueron algunas de las constantes a partir de entonces. El malestar de la sociedad uruguaya y sus deseos de cambio se dejaron sentir en las elecciones presidenciales y legislativas del 31 de octubre de 2004. En las primeras, Tabaré Vázquez, nuevamente aspirante a la jefatura del Estado por Encuentro Progresista-Frente Amplio, fue el candidato más votado, al recibir el 50,7% de los sufragios (el blanco Jorge Larrañaga logró el 34,10%; el colorado Guillermo Stirling, el 10,3%). De igual forma, Encuentro Progresista-Frente Amplio triunfó en las legislativas y se garantizó la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en la de Senadores. Esta histórica victoria, que ponía fin al secular control del poder por parte de los partidos Nacional y Colorado, quedó sellada de forma oficial el 1 de marzo de 2005, fecha en que Vázquez fue investido presidente de la República.Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2386789753464913116.post-1097224207652253292010-08-10T17:18:00.000-07:002010-08-10T17:57:01.375-07:00UgandaUganda (nombre oficial, Jamhuri ya Uganda o Republic of Uganda, República de Uganda), república de África oriental; limita al norte con Sudán, al este con Kenia, al sur con Tanzania y Ruanda, y al oeste con la República Democrática del Congo; es miembro de la Commonwealth.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDZrLW3qr2nYo1BgIhbY598nIxBwirZJCePpon55W9FZMR08fkI98nZMlCf1rzqwEp0iTu_IbmiDkSui9uXRTu0sSIym5T3cxSmgIsYO6yanx-prcE7VWNeps8P3TU2lqfWhSvHnb0kZk/s1600/Uganda.png"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 214px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDZrLW3qr2nYo1BgIhbY598nIxBwirZJCePpon55W9FZMR08fkI98nZMlCf1rzqwEp0iTu_IbmiDkSui9uXRTu0sSIym5T3cxSmgIsYO6yanx-prcE7VWNeps8P3TU2lqfWhSvHnb0kZk/s320/Uganda.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503940615410666274" /></a> Uganda tiene una superficie de 241.038 km² que engloba los lagos Jorge y Kyoga, partes de los lagos Victoria, Eduardo y Alberto, y el río Nilo desde su nacimiento en el lago Victoria hasta Nimule, en la frontera con Sudán. La superficie terrestre es muy diversa, con llanuras elevadas, grandes selvas, marismas bajas, depresiones áridas y picos cubiertos por nieves perpetuas, el más alto de los cuales es el pico Margherita (5.109 m), en el macizo Ruwenzori, al suroeste. Una gran parte del sur está cubierta por selvas y la mayor parte del norte por sabana (hierbas y arbustos).<br /><br />A pesar de estar situada a lo largo del ecuador, Uganda tiene un clima templado y uniforme, debido en gran parte a una altura moderada. Las temperaturas varían desde unos 19,6 ºC hasta 29 ºC y las precipitaciones anuales lo hacen desde unos 760 mm en el noreste hasta unos 1.500 mm cerca del lago Victoria.<br /><br />Uganda tiene una gran variedad de vida vegetal, desde el árbol mvuli y la hierba de elefante de la meseta de Uganda hasta los arbustos espinosos secos, acacia y euforbia del suroeste. El país también proporciona un buen hábitat a numerosos animales, algunos de los cuales están protegidos en parques nacionales. El chimpancé habita las selvas y en las praderas se pueden encontrar el elefante y el rinoceronte, así como el león y el leopardo.<br /><br />Casi todos los habitantes de Uganda son negros. Alrededor de dos tercios de la población hablan lenguas bantúes; viven en la mitad meridional del país y engloban los siguientes grupos étnicos: ganda, soga, nyoro, nkole y toro. La mayor parte del resto de la población habla un idioma nilótico, viven en el norte y los grupos étnicos que comprende son los acholi, los lango y los karamojong.<br /><br />Alrededor de tres cuartos de los habitantes de Uganda son cristianos y aproximadamente el 16% musulmanes; el resto sigue religiones tradicionales. Está muy extendido el uso del inglés, que es el idioma oficial, y del swahili, en especial en las actividades comerciales. También se hablan numerosas lenguas indígenas.<br />La economía de Uganda depende mucho de la agricultura. Una gran parte de las granjas se encuentran en un nivel de subsistencia. El desarrollo económico del país se ve frenado por varias circunstancias negativas; en primer lugar, los principales cultivos crematísticos (algodón y café) dependen de un mercado mundial fluctuante, el país carece de un puerto marítimo y tiene escasos recursos minerales. Además, la situación de la política interna durante las décadas de 1970 y 1980 provocó enfrentamientos políticos que han reducido la cooperación económica con sus vecinos de África oriental, Kenia y Tanzania; también afectó negativamente la sequía que comenzó en el norte del país a finales de la década de 1970. El producto interior bruto en 2006 era de 9.419 millones de dólares, lo que equivalía a 315 dólares de renta per cápita.<br /><br />La unidad monetaria es el nuevo chelín de Uganda (en 2006, 1.831,50 chelines equivalían a un dólar estadounidense), emitido por el Banco de Uganda, que se fundó en 1966. Hay distintos bancos extranjeros operando en el país, además de varios bancos nacionales de carácter estatal.<br /><br />La vigente Constitución ugandesa fue promulgada el 8 de octubre de 1995.<br /><br />Uganda estaba compuesta por cuatro reinos y numerosas tribus y fue un punto clave de la rivalidad europea antes de su cesión a Gran Bretaña en 1890.<br /><br />En los 1.500 años anteriores a la llegada de los europeos, la región de los lagos de África, con su clima templado y buenos suelos fue una encrucijada de invasiones de pueblos bantúes agrícolas y nilotas ganaderos. Tuvo lugar una fusión de estos pueblos y hacia el siglo XV se creó Bunyoro, el primero de los grandes reinos. Durante los siguientes dos siglos sus ejércitos controlaron una gran parte del centro de Uganda. Estas áreas estuvieron gobernadas por subordinados al gran rey de Bunyoro. A finales del siglo XVIII, durante un periodo de conflicto, el gobernador de Buganda declaró su independencia y el nuevo reino se convirtió rápidamente en el mayor estado de la zona de los lagos. Otros dos reinos más pequeños, Ankole y Toro, también se hicieron independientes de Bunyoro; cada uno de estos, con variaciones, modeló su propia organización social y política. Buganda estaba gobernada por un rey semidivino (kabaka) que estaba aconsejado por un consejo de grandes nobles (Lukiko). La tierra estaba dividida entre la nobleza y era cultivada por los campesinos; poseer ganado vacuno era un símbolo de poder de la nobleza. El estado estaba defendido por un ejército permanente totalmente sometido a la voluntad del rey. Aunque poderoso, Buganda nunca dominó por completo los demás reinos y grupos bantúes dispersos.<br /><br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7xIU7ho6f7PNZ_Od73ffPbFpYm3zZD0jH7FGUmiSxz6wzBLhrUr7p0ncTQd03umHux9SF-VKW-nEJyyL7HVjbo3L_NoVJi0Ll1bKU_meFflhZCWV77zGRJKXSMce90m9fAYgjRH70xwY/s1600/mapa-uganda.gif"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 260px; height: 279px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7xIU7ho6f7PNZ_Od73ffPbFpYm3zZD0jH7FGUmiSxz6wzBLhrUr7p0ncTQd03umHux9SF-VKW-nEJyyL7HVjbo3L_NoVJi0Ll1bKU_meFflhZCWV77zGRJKXSMce90m9fAYgjRH70xwY/s320/mapa-uganda.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5503940447849120690" /></a> Los primeros europeos que visitaron Uganda fueron los exploradores británicos John Hanning Speke y James Grant cuando buscaban las fuentes del Nilo en 1862; les siguieron Samuel White Baker y Charles George Gordon al mando de tropas egipcias. El explorador sir Henry Morton Stanley, quien había sido bien recibido por Kabaka Mutesa I (reinó desde 1852 hasta 1884), informó del interés del rey hacia el cristianismo, lo que hizo que llegaran a Buganda numerosos misioneros, tanto protestantes como católicos; la región se convirtió en escenario del enfrentamiento de las potencias europeas por el territorio africano hacia 1890. Gran Bretaña, después de asegurarse el reconocimiento alemán de sus derechos, desarrolló una campaña militar para garantizar el control del territorio, utilizando el ejército de Buganda como ayuda para conquistar los otros reinos y tribus. Hacia 1896 se estableció un protectorado británico sobre la mayor parte de la región que adoptó el nombre de Uganda. Una serie de acuerdos que tuvieron lugar en 1900 establecieron los detalles finales respecto a la administración de Uganda, garantizando el mantenimiento del sistema social y político de Uganda. La hegemonía británica en Uganda durante casi 70 años se basó en un sistema administrativo centralizado superpuesto a una federación de reinos y tribus. Ese sistema se mantuvo hasta la aparición de movimientos independentistas en la década de 1950, cuando Buganda reclamó su separación de Uganda. Sólo después de que Kabaka Mutesa II se exiliara durante dos años en 1953 fue posible proceder al desarrollo de un gobierno unido.<br />Después de numerosos experimentos, en abril de 1962 se promulgó una Constitución federal. El Congreso Popular de Uganda ganó las elecciones y Apollo Milton Obote se convirtió en primer ministro; en octubre de 1962 obtuvieron la independencia. No obstante, siguieron las disensiones y en mayo de 1966 Obote ocupó militarmente Buganda, mandó al exilio al kabaka y proclamó una nueva Constitución republicana que abolía formalmente la monarquía; se convirtió en el primer presidente de un gobierno unitario de Uganda. <br />La resistencia de Buganda, un empeoramiento de la economía y acusaciones de corrupción llevaron a un golpe militar en enero de 1971. El poder recayó en el comandante, Idi Amin Dada, quien comenzó ocho años de gobierno en los que, apoyado en el Ejército, eliminó a sus oponentes políticos y desarrolló un reinado de terror contra la población de Buganda, la tribu lango a la que pertenecía Obote y sus vecinos los acholi; también expulsó del país a 60.000 asiáticos. Hacia 1978 Uganda estaba en bancarrota y el gobierno dependía de los préstamos de los estados árabes que apoyaban a Amin. Uganda entró en guerra con su vecino Tanzania a finales de 1978 y las fuerzas tanzanas aliadas con los rebeldes de Uganda expulsaron a Amin del país a comienzos del siguiente año. Hubo tres presidentes provisionales antes de que en diciembre de 1980 tuvieran lugar elecciones bajo una nueva Constitución, que dieron el triunfo a Obote, que nuevamente se hizo con la presidencia del país, que se encontraba en un auténtico caos económico, con una tasa de inflación de más del 200%, sin bienes de consumo, pocos puestos de trabajo, miseria en el norte y sin un gobierno efectivo en las zonas rurales. <br />En 1982, después de que las tropas tanzanas se hubieran retirado, aparecieron varias guerrillas antigubernamentales, lo que hizo que el gobierno aumentara la represión; más de 100.000 ugandeses fueron asesinados o murieron de hambre. Un golpe de Estado en julio de 1985 expulsó a Obote del país. En enero de 1986, después de cuatro días de luchas en Kampala, le sucedió el dirigente del Ejército Nacional de Resistencia, Yoweri Museveni. <br />Hacia 1990, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) había alcanzado en Uganda proporciones de epidemia: había alrededor de 10.000 casos de SIDA y casi un millón de personas eran seropositivas.<br />En mayo de 1994 fue elegida una nueva Asamblea Nacional, encargada de redactar una nueva Constitución (que sería promulgada en octubre de 1995), y en mayo de 1996 Museveni fue confirmado en las urnas como jefe del Estado, lo que supuso un respaldo a su doctrina de “democracia sin partidos”. Aunque se mantuvo la actividad de grupos guerrilleros en amplias zonas del país (como la protagonizada por el Ejército de Resistencia del Señor, en el norte), el apoyo occidental posibilitó cierta estabilidad y desarrollo económico. Museveni fue reelegido presidente de la República en los comicios celebrados el 12 de marzo de 2001, así como en los desarrollados el 23 de febrero de 2006.Unknownnoreply@blogger.com